Решение 1. На каква височина на пода,
преди да започнем фундаментните работи, нека проверим колко високо трябва да бъде повдигнат приземният етаж над земята. Това трябва да бъде посочено в проекта; обаче трябва да помним (особено ако зоната около парцела е незастроена, без павирани пътища и подземни инсталации), че нивото на земята около къщата ще се повиши с времето. Не бива да позволяваме на къщата да се озове в кухина в района и да пуска вода да тече в нея от пътя или съседните парцели. Такава заплаха възниква не само по време на пролетни размразявания, но и след обилни дъждове и дори може да доведе до наводнение не само на мазето.
Особено внимание трябва да се обърне на парцели, разположени в близост дори до малки реки, както и в непосредствена близост до големи обработваеми полета или ливади. На такива места, след продължителни валежи, може да настъпи локално наводнение в резултат на наводнение на реката или голяма маса вода, течаща от полета, когато земята не е в състояние бързо да я абсорбира.
Трудно е да се определи ясно колко високо трябва да се повиши нивото на пода (зависи главно от конфигурацията на терена). Като подсказка можем да влезем в къщата на 3-4 стъпала, т.е. 40-60 см от най-ниската точка. (вижте снимката)
Ако подът трябва да бъде повдигнат по-високо, донесете основите до необходимата височина и след това (за да не нарушите пропорциите на къщата) създайте лек земен наклон.
Решение 2. Инсталации под пода
В къщи без мазета ще трябва да скрием канализационната система под приземния етаж, което изисква предварително планиране на места за свързване на санитарни съоръжения. Ще има и връзки към други инсталации (вода и електричество) под пода. Ето защо, на етапа на изграждане на фундаментните стени, трябва да запомните да оставите дупки в тях, през които лесно можем да преминем тръбите по-късно. (вижте снимката)
На местата, където трябва да бъдат отворите, поставете секции от корпусни тръби с диаметър няколко сантиметра по-голям от предвидената връзка. За тази цел са напълно подходящи PVC канализационни тръби с диаметър 50-160 mm, нарязани на участъци, равни или малко по-дълги от дебелината на фундаментната стена. Струва си да маркирате местата за преминаване на стената, така че в случай на случайно препълване, да могат лесно да бъдат намерени. Не трябва да забравяте да запушите двата края на отворите (ще избегнем тяхното по-късно обезпокоително почистване).
Внимание! Вграждането на части от връзки още при полагане на основите не е добро решение, тъй като те могат да се деформират под натиска на утаяващата се основа; освен това те лесно се повреждат при последваща работа.
На този етап не трябва да се забравя заземяването на основата. Те са изработени от галванизирана стоманена лента (обръч), поставени върху основата на основата и свързани към нейната армировка. Връзката за заземяване трябва да бъде разположена близо до бъдещото електрическо табло, а също така (ако къщата ще има мълниезащитна система) в местата за свързване на въздушни клеми.
Решение 3. Височина на помещенията
Той е посочен в проекта, но ако например планираме паднал таван, може да се окаже, че те ще бъдат твърде ниски. Също така увеличаването на дебелината на изолацията под пода или подреждането на подово отопление ще намали височината на помещенията в сравнение с предварително проектираното. Въпреки че тези разлики няма да бъдат големи (15-20 см), ако не се вземат предвид каквито и да е промени, може да възникнат проблеми с височината на вратата, монтирането на прозореца или дори запазването на необходимата минимална височина на помещенията (2,5 м). (виж чертежа)
Така че, ако планираме подово отопление, първо трябва да определим точно височината на "нулевото" ниво за готовия под и да измерим височината на стените и долния ръб на преградите на прозореца и вратите от него. Ако обаче планираме окачени тавани, трябва да увеличим поне 10 см височината на тавана над приземния етаж.
Решение 4. Височина на прозорците и вратите
Размерите, дадени в дизайна, са за прозорци, а не за отвори за тях. Последните трябва да са по-големи: отгоре и отстрани с 2,5 см, отдолу дори 10-15 см; това ще ви позволи да прикрепите всеки перваз на прозореца, без да е необходимо да чукате стената. Разбира се, ако размерът на вече направените отвори не съвпада с размерите на прозорците, дадени в дизайна, можете да ги поръчате с няколко сантиметра по-тесни или по-ниски. Въпреки това, всякакви "нетипични" разходи, така че е по-добре да се избягват грешки при определяне на размерите.
Още по-важно е да се определи височината на преградите над вътрешната врата (като се вземе предвид дебелината на следващите слоеве на пода). Вратата има стандартна височина от 205-210 см, така че ако подът е твърде висок, ще бъде трудно да го монтирате. След това ще трябва да изрежете или вратата, или преградата, което отнема много време, струва скъпо и не винаги е възможно.
Решение 5. Равни подове
Материалите, положени в различни помещения (панели, паркет, килими, керамични плочки) имат различна дебелина, така че - ако не искаме прагове у дома - трябва предварително да разграничим нивата на пода. Особено важно е при свързване на подови настилки (4-5 мм) с паркет (22-25 мм). Леко понижаване на пода спрямо други помещения може да е необходимо само в банята - поради защитата срещу наводнение в случай на преливане на вода от ваната или повреда на инсталацията.
По-късна корекция на нивото на пода е възможна, разбира се, но ще бъде доста обезпокоителна и скъпа. За това трябва да се използват специални саморазливни хоросани.
Трябва също да запомните, че подовата замазка трябва да бъде най-малко 4 cm. Така че, ако в стаята е необходимо да се понижи нивото на пода, вместо да „отслабваме“ замазката в нея, по-скоро трябва да поставим по-дебел основен слой или да добавим полистирол в съседната стая.
Решение 6. Стълби
Бетонните стълби се правят преди завършване на подовете на отделните етажи. Ако искате стъпалата да имат еднаква височина след завършване на подовете, по-рано (при проектирането на стълбите) трябва да вземете предвид дебелината на всички слоеве, положени върху сурови основи.
Така че ще е необходимо да зададете нивото "нула", т.е. височината на завършения под на приземния етаж и дебелината на пода на първия етаж. На практика първата (долна) стъпка на стълбите в състоянието на черупката винаги трябва да е по-висока от останалите, докато последната (горната) стъпка - по-ниска.
Когато определяте височината на стъпалата, не трябва да забравяте да вземете предвид дебелината на материала, който планирате да ги завършите. Най-често това са дървени подложки, наречени бучки (3-4 см) или керамични плочки (1,3-1,6 см).
Как да изчислим височината на крайните стъпала в грубо състояние. (виж чертежа) Ако приемем, че завършените стъпала (заедно с 3 см дебели решетки) ще са с дължина 17 см и че подът на приземния етаж е 15 см, а на първия етаж - 8 см, се оказва, че височината на суровината стъпките трябва да бъдат както следва:
- 29 см (14 см + 15 см) - за първата стъпка (отдолу);
- 12 см (17 см - 8 см под + 3 см наслагване на долното стъпало) - за последната (отгоре).
Решение 7. Балкони и тераси
Нивото на завършената повърхност на терасата или балкона трябва да бъде поне няколко сантиметра по-ниско от нивото на пода в съседната стая. Това ще предотврати проникването на дъждовна вода или топящ се сняг вътре в къщата, а също така ще позволи лесно обновяване на повърхността на балкона или терасата в случай на повреда.
Диференциацията на нивата трябва да се погрижи на етапа на полагане на тавана. Плочата на терасата или балкона трябва да бъде на такава височина, че върху нея да могат да се поберат нивелиращи, анти-влага, изолация и повърхностни слоеве. Това е особено важно за тераси над отопляеми помещения, над които се изисква дебел (дори над 20 см) слой изолация.
Също така трябва да се помни, че терасите трябва да имат подходящ наклон (1,5-2%) от сградата навън, което включва необходимостта от увеличаване на нивелиращия слой на стената на къщата.
Решение 8. Стени на коляното
При избора на дизайн на къща често не обръщаме внимание на височината на най-ниските места в тавана. Едва по-късно, по време на строителството, се оказва, че практически нищо не може да бъде поставено точно до външните стени на тавана поради малката (50-60 см) височина. Височината на тези места не трябва да бъде по-малка от 100 см и дори повече, ако покривът има относително малък наклон. (виж чертежа)
Повдигането на колянната стена не е проблем (достатъчно е да се положат допълнителни слоеве от стенни елементи), но във формален смисъл това е значителна промяна по отношение на одобрения проект, който основно изисква подготовка на проект за замяна и получаване на ново разрешение. На практика леко увеличаване на височината на сградата (до 5%) обикновено се толерира от строителния надзор. Приблизителните разходи за увеличаване на стената на коляното с 0,5 м ще бъдат приблизително 100 на метър дължина на стената.
При много стръмни покриви (над 45 ° C) и покриви с голям пролет можете също да помислите за намаляване на ъгъла на наклона, съчетано с увеличаване на стените на коляното. Алтернативно решение, осигуряващо удобна височина в близост до стените, ще бъде "отрязването" на най-ниската част на тавана с колянна стена с изолация (разход 50-60 / м2), което обаче ще намали използваемата подова площ на къщата.
Внимание! Всички стени на лактите, независимо от тяхната височина, трябва да бъдат подсилени, предотвратявайки тяхното „избутване“ навън от гредите. За тази цел в тях винаги трябва да се правят стоманобетонни колони, закотвени в таванните пръстени над приземния етаж.
Решение 9. Комини и камини
Още на етапа на черупката трябва да изберете източника на отопление за дома си. Газов (атмосферен), въглищен или дървен котел изисква комин; не е необходимо да се изгражда, ако изберете газов кондензен котел, електрическо отопление или термопомпа. Тухлените комини се издигат заедно със стените, сглобяемите комини могат да се поставят след тяхното изграждане, но преди да се направи покривната конструкция (не забравяйте да оставите дупки в тавана за тях).
Котлите с отворена горивна камера и камини също изискват външно подаване на въздух. (виж чертежа) Подаването на въздух към котлите се осигурява от отвор във външната стена, докато камината се води през тръба, прокарана под пода.
Решение 10. Вентилационни канали
При изграждането на черупка е необходимо да се вземе решение и за вида на вентилацията. Ако изберем механична вместо гравитация, не е нужно да изграждаме вентилационни канали. Трябва обаче да планираме разпределението на вентилационните канали в отделни помещения и да оставим отвори за тях в тавана и стените. Ето защо, на този етап от изграждането на къща, трябва да имате готов инсталационен проект.
Алтернативно решение ще бъде инсталирането на окачен таван (което трябва да се вземе предвид при определяне на височината на помещенията) или скриване на проводниците в канал, проведен под тавана. Същите решения ще са необходими, ако възнамеряваме да инсталираме система за разпределение на топъл въздух от камината (DGP).
Решение 11. Покрив и капандури
Независимо от вида покривен материал, винаги трябва да се полага паропропускливо фолио върху гредите (дори ако покривът трябва да бъде покрит с пълен борд за временен покривен филц или в крайна сметка битумни херпес зостер). Благодарение на това ще можем без проблем да организираме топлоизолация в склона на покрива - дори ако в началото не планираме да използваме тавана за жилищни цели. Между фолиото и борда трябва да има контра летви, които осигуряват вентилация на пространството под покрива. (вижте диаграмата)
При конструирането на покривната конструкция трябва да обърнем внимание и на разстоянието между гредите на местата, където ще бъдат монтирани прозорците на покривния прозорец. Най-добре е да изберете техния размер, за да съответства на проектираното разстояние на гредите - тоест те се вписват между тях. В противен случай ще са необходими промени в покривната конструкция (изрязване на греди и вмъкване на подходящо място хоризонтални греди, наречени замени, евентуално раздалечаване на гредите), което винаги изисква консултация с проектанта и е свързано с по-голяма работа и разходи.
Решение 12. Електрическа инсталация
Местата за инсталиране на електрически контакти трябва да бъдат планирани добре преди нанасяне на мазилка и глазура. Противно на външния вид, това не е лесно, защото на практика едва след подреждането на мебелите можете да разберете дали са подредени удобно. Поради това винаги е препоръчително да се инсталират повече от тях, отколкото е посочено в първоначалните фитинги, а също и да се осигури двустранно (пръстенно) захранване, благодарение на което по-късно ще бъде по-лесно да се постави допълнителен контакт. Броят и мощността на отделните електрически вериги също трябва да бъдат планирани предварително, тъй като това ще позволи лесно свързване на нови електрически устройства.
Разположението на превключвателите за осветление също е важен въпрос. Те трябва да са отстрани на дръжката на вратата на стаята; в противен случай след отваряне на вратата ще покрием превключвателя с него. Не можем да забравим за захранването за външно осветление, контрол на портата и вратата, както и за свързване на електрически устройства, използвани отвън. Всички тези приемници трябва да се захранват от отделна верига, с независима защита срещу токов удар. Също така трябва да е възможно лесно да се прекъсне захранването на контактите отвън от къщата.
