Традиционен. Най-често се прави от бетонни блокове (интериорът изисква мазилка) или стоманобетон (излива се в традиционен или изгубен кофраж - от полистирол или полиестер). За да направите последното, струва си да използвате водоустойчив бетон. Той има двойна функция - конструкция и изолация, така че нямате нужда от хидроизолация тогава. Това означава не само намаляване на разходите и времето за изграждане на подземната част на сградата, но също така гарантира херметичност на басейна.
Сглобяеми. Той може да бъде готов или от сглобяеми панели, които се съединяват на строителната площадка. Такъв басейн е направен от поцинкована стомана, алуминий, полипропилен или полиестерна смола, подсилена със стъклени влакна.
От вътрешната страна има допълнително покритие - обикновено акрилни или епоксидни смоли - което прави повърхността им гладка и улеснява последващото й довършване. Освен това сглобяемото корито може да има фабрично профилирани стъпала с противоплъзгаща се повърхност.
Сглобяемите басейни не са толкова устойчиви на налягане на почвата и водата, колкото тези от бетон. Най-често те изискват изграждането на дънна плоча и подпорни стени (с изключение на кръгли корита). Плочата се излива от постно бетон върху едър пясък, чакъл или чакъл постелки. Подпорните стени се издигат от стоманобетон, бетонни блокове или стоманени скоби, свързани с напречна стоманена греда. Поради тази причина, въпреки че теоретично те могат да бъдат преместени на друго място, на практика подобна операция е доста трудна и скъпа.
Водни изолации
Традиционно изработените басейни изискват защита отвътре с изолация на водна основа (хидроизолация). Най-често използваните за тази цел са финозърнести циментови разтвори, модифицирани с пластмаси, известни като еластични уплътняващи суспензии. В миналото такива продукти се предлагаха само в двукомпонентна форма, сега все по-често се използват еднокомпонентни утайки. И в двата варианта основните съставки са: циментово свързващо вещество, финозърнести инертни материали, запечатващи добавки и полимери. Те са много гъвкави, водоустойчиви и устойчиви на почистващи препарати. Освен това имат много добра адхезия към бетона и старателно покриват и запечатват и най-малките драскотини. Те се свързват и изсъхват бързо.
Реактивните смоли са подходящи и за хидроизолация на домашен плувен басейн. Те обаче се използват само в басейни с термална или саламурена вода.
Внимание! Течните филми не могат да се използват за хидроизолация, тъй като не са устойчиви на продължително излагане на вода. По-добре е използването им да се ограничи само до мокри помещения, например бани.
Запечатване на басейна
Хидроизолацията на стоманобетонния басейн може да започне най-рано 6 месеца след бетонирането, освен ако не е използвана специална бетонова формула, която позволява запечатване след около 3 месеца. След това време е необходимо да се направи тест за вода. Целта му е да открие възможни течове (при пълно натоварване с вода).
Подготовка на повърхността на басейна. Стените и дъното на басейна трябва да бъдат добре почистени от замърсявания, циментово мляко и анти-адхезивни агенти. След това кухините се запълват и повърхността се изравнява. За това се използват пластмасово модифицирани циментови разтвори. По-големите дефекти могат да бъдат запълнени с ремонтна замазка с размер на зърната 0-2 мм, а за изглаждане на повърхността се използва фино-зърнеста бетонна шпакловка (не трябва да съдържа гипс). Пукнатините се запечатват с полиуретанови или епоксидни смоли.
Запечатване. Първо трябва да монтирате и предварително запечатате инсталационните елементи в басейна. Те обикновено се поставят върху епоксиден хоросан, а местата, където преминават през басейна, са закрепени със специални яки.
Преди да се извърши хидроизолация, бетонът трябва да се грундира. Това ще осигури допълнително запечатване и ще подобри адхезията на хидроизолацията. След подходящ период от време се нанасят два или три слоя гъвкава запечатваща фугираща смес. В ъглите, на кръстовището на стените и дъното, разширителните ленти са слети в първия слой хидроизолация.
Дебелината на хидроизолацията трябва да бъде най-малко 2 мм (някои препоръчват 2,5 мм). Не трябва да е по-голямо от 4 мм на всяко място, тъй като това може да доведе до неправилно изсъхване. Утайките не трябва да се полагат при температури под 5 ° C и по-високи от 30 ° C. Прясното изолационно покритие трябва да бъде защитено поне два дни от прекалено бързо изсъхване (причинено например от слънчева светлина) и дъжд.
