Изолация на стени на къщи: ETICS, какво е това?
През последните години доста често срещаме термините: енергоспестяваща, нискоенергийна, пасивна къща. Много внимание се отделя и на устойчивото строителство. Изграждането в този дух е възможно благодарение на, наред с други, топлоизолационни системи, които до началото на 90-те години са били наричани метода на мокро осветление, а сега - ETICS (Външна композитна система за топлоизолация). Днес плочите от минерална вата или полистирол, монтирани на фасадата, са средно 15 см, често над 20 см.
Независимо кое име на изолационната система се използва, идеята остава същата - залепваме изолационната плоскост към стената, евентуално допълнително притиснати с щифтове, подсилени отвън с дебел няколко милиметра слой хоросан с вградена в него подсилваща мрежа и завършени с тънкослойна мазилка.
Най-важната характеристика на топлоизолационните системи е тяхната пълнота. Той осигурява на фасадата издръжливост и устойчивост на екстремни температурни разлики, които се появяват от двете страни на изолацията.
Затопляне на стените на къщата: дизайнът на изолационната система
Топлоизолационната система трябва да бъде направена в съответствие с предварително добре подготвен дизайн. От самото начало можете да сгрешите, като проектирате системата неправилно, което ще доведе например до кондензация на водни пари вътре в преградата. Влагата, която не може да се изпари и попива в изолацията, води до влошаване на изолационните й свойства. Смята се, че всеки 1% увеличение на изолационната влага води до намаляване на термичното му съпротивление с цели 10%. В допълнение към проекциите на котата с цветна концепция, той трябва също да посочи метода за подготовка на основата и да съдържа подробни решения за детайли, които е трудно да се направят.
Заплахата за постигане на предвидения ефект е липсата на какъвто и да е дизайн (дори прост, но добре обмислен), както и договор с изпълнителя, уточняващ обхвата на работата, което често води до много недоразумения.
Затопляне на стените на къщата: избор на изолация
Дебелина. Според действащите строителни разпоредби е достатъчна изолация с дебелина 20 см. Постоянното развитие на индустрията на изолационните материали и постоянното подобряване на термичната устойчивост на тези продукти може да направи този слой по-тънък с течение на времето. Външната топлоизолация променя баланса на топлината и влажността на стената, поради което нейната дебелина трябва да бъде съобразена със специфичните условия.
Тип. Най-често срещаният е полистирол или експандиран полистирол (EPS). Графитният полистирол става все по-популярен сред поддръжниците на енергоспестяващото и пасивното строителство. Различава се от бялото главно по коефициента на топлопроводимост - колкото по-нисък е той, толкова по-голямо е термичното съпротивление и по-добрата топлоизолация на материала. Разликата се крие в използването на добавка под формата на графит, която увеличава абсорбцията на топлинна радиация, което подобрява топлоизолационната способност на панелите с до 30% в сравнение с популярните бели EPS панели. Благодарение на това е необходима по-малка дебелина на сивия полистирол, за да се получат същите изолационни характеристики на стената.
Когато настоящата топлоизолация достигне 20-25 см, намаляването на дебелината на топлоизолацията благодарение на използването на графитен полистирол с по-добри параметри е от полза. Използването на по-тънък слой от сив полистирол позволява да се правят по-тънки стълбове и прегради за прозорци, предотвратявайки появата на т.нар. ефектът от снимането на прозорци, като по този начин позволява повече светлина в сградата. Възможността за инсталиране на по-тънък слой полистирол е допълнително важна при изолирането на балкони, лоджии и други места, където обикновено искаме да сведем до минимум загубата на полезно пространство. Например, като използвате сив полистирол с дебелина 12 cm в клас делта = 0,031 W / (mK), можете да получите същия изолационен ефект,който използва бял полистирол с дебелина 15 cm и делта = 0,040 W / (mK).
Белият полистирол струва по-малко на м3 в сравнение със сивия си аналог, но от гледна точка на цялата инвестиция в топлоизолация на еднофамилна къща, тази разлика е малка, а ползите от избора на такова решение - значителни. При вземането на решение за топлоизолационен материал с примес на графит обаче трябва да се има предвид, че такива плоскости, поради своя тъмен цвят, са по-чувствителни към пряка слънчева светлина. Поради това трябва да се вземат специални предпазни мерки от съхранението до монтажа на изолацията. Най-добре е да ги съхранявате под покрив, а когато полепват по стените, използвайте защитни мрежи, които ще засенчат фасадата. Трябва да се помни товаче излагането на дъските на слънчева светлина непосредствено преди или по време на залепването им върху фасадата може да доведе до влошаване на адхезията към лепилните разтвори (поради термичното разширение на дъските и образуването на пролуки между тях, които се появяват в резултат на намаляването на размерите на дъските). За да се осигури възможно най-висока безопасност на монтажа на топлоизолационната система с графитен полистирол, трябва да се използват само най-качествените лепила и шпакловъчни разтвори.За да се осигури възможно най-висока безопасност на монтажа на топлоизолационната система с графитен полистирол, трябва да се използват само най-качествените лепила и шпакловъчни разтвори.За да се осигури възможно най-висока безопасност на монтажа на топлоизолационната система с графитен полистирол, трябва да се използват само най-качествените лепила и шпакловъчни разтвори.
Минералната вата е напълно незапалим продукт - продуктите от нея лесно получават най-високия и безопасен клас пожар А1. Вълната е гъвкав материал, така че се използва навсякъде, поради многобройните извивки на стените, други изолационни материали няма да работят. Вълната също има много по-добри акустични свойства от EPS плоскостите. Делта коефициентът му е сравним с този на EPS плоскостите.
Фенолните пенопластови плочи са затворен материал, благодарение на който той постига най-добрите топлоизолационни свойства; делта = 0,021 W / (mK). Това означава, че стената ще достигне необходимата U-стойност с почти двойна дебелина на изолацията.
Затопляне на стените на къщата: избор на цвета на фасадата
Изборът на правилния цвят е отговорност на дизайнера на топлоизолация. Цветовете на фасадата в системите ETICS трябва да се поддържат в пастелни цветове. На южната и западната фасада трябва да се избягва тъмно оцветена мазилка (отражението на светлината HBW трябва да е по-високо от 30) поради нагряването на такива повърхности, което може да доведе до опънни напрежения в мазилката и в резултат на това да я напука.
Отразяването на светлината е мярка за степента, до която се отразява цветната повърхност. Бялото отразява 100% (HBW = 100), докато черното поглъща цялата светлина, която пада върху него (HBW = 0). Опитът показва, че в изолационните системи на базата на вълна и полистирол е допустимо да се използват цветове със светлоотражателна способност HBW 20, а на южната и западната фасада - над 30.
Изолация на стените на къщата: транспортиране и съхранение на материали
Топлоизолационната система се състои от доста голям брой елементи и повечето от тях изискват специални грижи по време на транспортиране и съхранение. И така сухите, фабрично приготвени хоросани, които трябва да се смесват с вода преди употреба, трябва да бъдат защитени срещу дъжд и влага. Палети с фабрично увити фолио с торбички са защита само по време на транспортиране в закрито превозно средство, те трябва да бъдат защитени с брезенти на строителната площадка. Изолационните плоскости трябва да се съхраняват в затворено помещение, тъй като полистиролът не може да бъде изложен на слънчева светлина, а минералната вата трябва да бъде внимателно защитена срещу намокряне.
Течните компоненти трябва да се транспортират и съхраняват при температури над 0 ° C. Дори веднъж замразена боя или мазилка в кофа губят своите свойства. Вредят им и прекалено високата температура, която може да повреди или значително да намали качеството на съхраняваните материали.
Затопляне на стените на къщата: подготовка на стените
Ако стената вече е измазана, най-добре е да залепите кубчета от полистирол 10х10х10 см на няколко места и след като лепилото е напълно стегнато, ги откъснете. Ако кубът се скъса, това означава, че основата е твърда и към нея може да се прикрепи изолация. Ако парче съществуваща мазилка се отдели заедно с пробата от полистирол, тя трябва да бъде напълно изсечена и основата трябва да бъде направена отново. Ако полистиролът може да бъде напълно отлепен, лепилото е с лошо качество.
Дръжте прясно построените стени сухи. Те не се затоплят, докато интериорът не завърши с мокри работи. Свързващите и сушилни замазки и шпакловъчни разтвори са източник на влага, която прониква през стените, а твърде ранната изолация предотвратява изпарението на влагата. В стени, които изсъхват при изолация, ще настъпи свиване, което може да причини неблагоприятни напрежения в топлоизолационната система.
Преди започване на основните работи цялата фасада трябва да се измие с вода под налягане, като се отстранят прахът и мръсотията и се провери равномерността на основата / снимката Термо Органика
Правилната подготовка на основата преди залепване на топлоизолационни плочи е много важна, особено почистването на повърхността на стената от мръсотия, която е видима и невидима с просто око, и изравняването й. Също така е важно да се провери плоскостта и вертикалността на основата, които определят възможността да се направи равномерна външна повърхност на изолацията, без да се налага да се прибягва до дебели или много дебели адхезивни слоеве. При системи без щифтове дебелината на адхезивния слой не трябва да надвишава 1 см, а при системи с щифтове - 1,5 см. На практика тази дебелина е от 3 до 4 см, което е свързано с неоправдано увеличен разход на лепило. Междувременно има и други начини за справяне с кривата земя:първоначално измазване на най-вдлъбнатите фрагменти с хоросан или използване на изолационни плочи с различна дебелина.
След изсъхване на фасадата, за да се намали абсорбцията, стените се грундират с емулсията (нанесена с валяк или четка) неразредена / снимка Термо Органика
Затопляне на стените на къщата: фиксиране на стартовата лента
Качеството на цялата изолация зависи до голяма степен от този алуминиев профил (ширината е коригирана спрямо дебелината на изолационния материал). Стартовата лента трябва да е права и идеално равна. Ако стената е неравна, разликите трябва да се изравнят, като се поставят специални дистанционни елементи между нея и перваза. В противен случай неточностите ще се натрупват с напредването на работата и плочите или ще започнат да се разминават, или просто вече няма да се поберат.
Алуминиевата стартова лента не е единственият профил, който трябва да се има предвид при монтажа на топлоизолационната система. Също така е важно правилно да се оформят всички връзки на системата с други елементи на фасадата. Например дограмата за прозорци и врати се комбинира с изолация с подходящи профили за прозорци (те се избират в зависимост от размера на отворите, материала, от който е направена дограмата, и зоната на валежите). Също така, връзките на системата с покрива изискват използването на профили с подходяща форма. Съществуват и разширителни профили (рядко използвани в еднофамилни жилища) и предназначени за свързване на различни фасадни облицовки.
Затопляне на стените на къщата: фиксиране на изолация
Правилната подготовка на основата и правилното полагане на адхезивния слой са важни, особено когато щифтовете няма да се използват за фиксиране на изолацията, тъй като лепилото играе ключова роля при фиксирането на системата.
Преди фиксирането плочите от минерална вата трябва да се грундират с лепилен хоросан, смесен в голямо количество вода за смесване. Такова грундиране свързва праха, който - по производствени причини - е покрит с вълнени дъски. От друга страна, полистироловите плоскости, поради тяхната много гладка повърхност, трябва да се търкат с шкурка преди залепване.
Дъски от стиропор и минерална вата (с изключение на ламелните плоскости) - трябва да се залепват по метода на ивицата (лепилото се нанася върху краищата на дъската по периферията и няколко петна се поставят в центъра на дъската; нанесеното лепило трябва да заема не по-малко от 40% от повърхността на плочата). Дъските от минерална ламелна вълна (с влакнести шарки, перпендикулярни на основата) трябва да бъдат залепени към стената по метода на гребена, т.е.по такъв начин, че да има лепило под цялата повърхност на дъската.
Лепене. Неравномерните стени не могат да бъдат ремонтирани чрез нанасяне на по-дебел слой лепило между тях и изолацията. Три-, четири-сантиметровите или понякога дори по-дебели „лепенки“ от лепило пренасят твърде много напрежение върху плочите и въздушният слой, затворен между стената и изолацията, може да се превърне в място за кондензация на водни пари. След притискане на дъската към основата, адхезивният слой не трябва да бъде по-дебел от 1 cm (при залепени системи) или 2 cm (при залепени и допълнително закрепени системи). Неравните стени трябва да бъдат изравнени с тънък слой мазилка, преди да започнете действителните изолационни работи.
Методът за нанасяне на лепилния разтвор също е важен. Противно на това, което често може да се види на строителните площадки, в центъра на дъските не трябва да има няколко "петна", направени от него, защото ръбовете са по-важни. Дали плочата ще се придържа здраво към основата, зависи повече от залепването й по периметъра, отколкото по средата.
Механично закрепване. Решението за използване на щифтовете се взема от дизайнера, като се вземе предвид напр. височината на къщата, нейното местоположение, дебелина и вид изолация; напр. тънка изолация или ламелна вълна винаги се закача.
В момента има два начина за подреждане на щифтовете: системата "Т" (щифтове по всички ъгли) и системата "W" (щифтове в центъра на дъската). По-често се забива едно или две колчета в центъра на всяка плоча, докато износването на шиповете в ъглите е еднакво (две парчета на плоча) и предотвратява ефекта „изпъкнали уши“, причинен от издърпването на плочата в средата.
Най-важното обаче е, че дюбелът притиска дъската точно на мястото, където е залепено лепилото отдолу - дюбелът трябва да притиска изолацията към носещата основа, а не да огъва разхлабената дъска.
Механичните крепежни елементи могат да се монтират само след като фиксиращото лепило е напълно втвърдено. В противен случай вибрациите от пробивните машини, използвани за направата на отвори за крепежни елементи, могат значително да отслабят адхезивната връзка.
Затопляне на стените на къщата: направа на подсилващ слой
Изработено е от мрежесто и шпакловъчно лепило, след като фиксиращото лепило е напълно залепено, т.е.не по-рано от 24 часа след монтирането на топлоизолацията. За да може мрежата да изпълнява своята функция, тя трябва да бъде достатъчно опъната и устойчива на дългосрочно излагане на алкали (основи), които са в лепилата поради съдържанието на цимент и вар. Следователно стъклените влакна, използвани за производството на мрежи, трябва да бъдат покрити със специален, химически устойчив и механично незаличим лак. Обикновено такава мрежа трябва да тежи най-малко 140-145 g / m2 или по-добре - 160-165. В онези части на фасадата, които са изложени на механични повреди, се използват бронирани мрежи (тегло около 300 g / m2),двойна мрежа или системи с особено устойчиво на удари лепило.
По-големи пукнатини в целия горен слой на топлоизолацията (не само в мазилката, но и в подсилващия слой) се появяват в ъглите на отворите на прозорците, във височината на венците или в ъглите на сградите. Те са и резултат от грешки, допуснати по време на изпълнението на топлоизолационната система / снимка Ивона Шчепаняк
Също така е важно последователните мрежести ленти да се свържат с вертикални обиколки (10 см), оставяйки фрагмент без слепване по шева с всяка следваща мрежеста лента. В противен случай хоросановите обиколки ще се припокриват, създавайки вертикални „гърбици“, видими при лошо осветление.
При направата на подсилващия слой е лесно да се разпуши. Често срещана грешка при изпълнението е да поставите мрежата директно върху изолацията и да я покриете с тънък слой хоросан, вместо да я потопите старателно в лепилото.
Най-често обаче дефектите са свързани с грешната му дебелина. Първият тип грешка е много типичен: хоросанът се нанася върху основата, разпределя се равномерно, нанася се мрежата и се притиска леко, докато вече не се вижда. Липсва последната стъпка: добавяне (мокро във влажно) още един тънък слой хоросан. В резултат на това дебелината на този слой е само 2 мм и мрежата е почти отгоре му.
Ако армировъчният слой е твърде дебел, обикновено се изисква от технически надзор, като се изисква допълнителен пълнител за подравняване на вълнообразни повърхности, причинени от небрежно фиксиране на панелите. Резултатът са твърди, твърди, слоести повърхности с мрежа, разположена някъде от долната страна; те бързо се разслояват или се покриват с паяжина от пукнатини.
Затопляне на стените на къщата: грундиране на основата
След като армировъчният слой е направен и той е напълно изсъхнал (поне след 24 часа), грундът се стартира. Ако сме избрали тънкослойна мазилка с агнешка структура, грундът трябва да е бял или безцветен. Ако, от друга страна, мазилката трябва да има надраскана структура, препоръчително е да се използва грунд с цвят, съответстващ на цвета на фасадата.
Затопляне на стените на къщата: измазване
Важно е да нанесете мазилката по метода "мокро към мокро", така че последователните слоеве да се слеят невидимо с предишните. Често срещана грешка е, че всички мазачи работят на една платформа за скеле и всички слизат заедно, което води до видими хоризонтални следи от фуги. Ефектът от такива действия едва ли се вижда, когато скелето е до стена. Тук е необходимо разумно разделение на труда (във формата на ветрило, под всеки мазилка, работещ миг по-късно, следващото ниво отдолу работи), подходящ брой скелета и еднаква консистенция на мазилката във всяка кофа. Освен това всички работещи трябва да имат еднакви инструменти и един и същ стил на работа.
Адхезията на бояджийското покритие може да се оцени, като се изреже плитко и се залепи лента от самозалепваща се лента - колкото повече се отлепва, толкова по-лоша е адхезията / снимката Влодзимеж Крупа
Когато планирате работа, трябва да внимавате за времето, особено когато температурата трябва да падне под 5 ° C. Тогава хоросаните почти напълно спират да се свързват. Предполага се, че за всеки 1 мм хоросан, за да изсъхне, са необходими 24 часа, а сушенето се забавя при хладно и влажно време.
Ако мазилката не излиза много добре, тя не може да бъде подобрена чрез боядисване. Единственият ефективен метод е повторното нанасяне на мазилката върху неприятно грундирана и изгладена мазилка. Минералните мазилки обикновено се боядисват, добре е също да включите необходимостта от боядисване на силикат в разчета на разходите. Прясно поставените силиконови и акрилни мазилки не изискват боядисване.
Предаването на окончателната текстура на тънкослойните мазилки не е лесно. Обикновено е локално твърде гладко или твърде хаотично, когато се прилага върху стена. Понякога, поради производствени грешки, малко прекалено дебел пълнител попада в мазилката, което прави стената да изглежда така, сякаш е надраскана с отвертка.
