Основа, т.е. основата
Основната задача на цокъла е да предпазва фасадата от механични повреди, като случайни удари, както и срещу влага от земята, дъждовна вода, отразяваща се от земята или падащ сняг. Ако е направен от материал, различен от останалите външни стени, това също ще бъде интересен декоративен елемент на фасадата. Поради всички тези причини клинкерните цокли са решение, ценено както от архитекти, така и от инвеститори.
В зоната на цокъла могат да се използват тухли или клинкерни плочки. Ако стената е издигната по трислойна технология, най-често се избират тухли, докато плочките са добро решение за еднослойни и двуслойни стени.
Струва си да се помни, че използването на клинкерни тухли зависи до известна степен от ширината на основата на лентата. Изработеният от тях цокъл е относително тежък, така че трябва да се подпира на по-широки основи. Ето защо е най-добре да вземете решение за него на етапа на търсене на проекта. Когато купуваме проект, който включва клинкерна цокъл, ние се уверяваме, че всички слоеве са правилно проектирани и основите са добре изчислени. Ако проектът предвижда различно решение и ние искаме тухлен цокъл, консултирайте се с конструктора. Може да се окаже, че непрекъснатото стъпало е планирано „с резерв“ и разширяването му няма да е необходимо. В противен случай трябва да се направи конструкция,на която ще се основава "стената" на клинкера. Ако сме взели решението на етапа на издигане на фундаментната стена, можем да изградим опора от бетонни блокове под нивото на земята. Ако от друга страна стената е готова, в стената са монтирани стоманени решетки, а върху тях опорна конзола под формата на стоманобетонна греда.
Проблемите с основите могат да бъдат избегнати чрез завършване на зоната на цокъла с клинкерни плочки, които са много по-леки от тухлите. Те са прикрепени с лепило.
Височина и разположение на цокъла
Стандартно цоклите са с височина 30-50 см, което съответства на 4-7 слоя тухли или клинкерни плочки. Долните, особено тези под 20 см, може да не предпазват стените от дъждовна вода, тъй като при обилни валежи капките отскачат от земята до 30 см.
Плинтове с височина над 50 см най-често се срещат в къщи с мазета, където мазето е само частично вдлъбнато в земята. Тогава цокълът обикновено достига височината на тавана над мазето. В сгради без мазе обикновено завършва на нивото на приземния етаж.
Важно е да се определи позицията на цокъла спрямо фасадата - той може да бъде изпъкнал или прибран. Удълженият цокъл ще направи сградата да изглежда по-масивна, докато вдлъбнатият ще й придаде лекота. От практическа гледна точка по-доброто решение е да се изтегли цокълът, защото тогава дъждовната вода се стича по горната част на фасадата и зоната на цокъла не се намокри. За да се гарантира, че дъждовната вода капе върху земята, трябва да се направи леко подкопаване, т.е.
Удълженият цокъл трябва да бъде подходящо защитен срещу вода, в противен случай може да причини трайна влага и в резултат на това да повреди стената. Препоръчителното решение е да се направи проблясване от лист, който излиза на 3 до 5 сантиметра извън лицето на цокъла и пада навън под ъгъл от поне 10 °. Можете също така да завършите цокълния слой с ред тухли с профилиран наклон. Контактът на обработката със стената е запечатан със силиконова маса.
Друг метод за закрепване на цоклите, изпъкнали пред фасадната повърхност, е да се използва тип капене, т.е. ъглови плочки, залепени към полистироловата лента. Той е фиксиран между цокъла и изолацията на стената и е запечатан.
Тухли и плочки за ъглите
Ъглите на сградите са особено податливи на механични повреди. Следователно при измазани фасади се изисква да се използват мрежести или защитни ленти, които обаче не предпазват мазилката от натрошаване. Ъглите от тухли или ъглови фасадни плочки са много по-устойчиви на механични повреди. Използването на специални "шарнирно" оформени тухли позволява производството на ъгли, чиято форма се различава от стандартните форми. Не е задължително равнините на стените в ъглите да се срещат под ъгъл от 90 °.
Когато зидате клинкерни ъгли, трябва да помните за много важен проблем, който е дилатацията. Силите, действащи върху външните стени, са различни от двете страни на ъгъла. Това може да се дължи на много причини - например различна степен на слънчева светлина по стените (всяка от стените тогава „работи“ по различен начин). Това може да доведе до драскотини и пукнатини. Поради това се препоръчва да се направи компенсатор.
Клинкер около прозорците
Вдлъбнатините за прозорци и врати, заобиколени от клинкер, както и клинкерни прегради и первази са естетически интересно и практично решение. Това обаче изисква прецизно изпълнение на онези фрагменти от стени, през които топлината може да излезе от вътрешността на къщата. Най-изложените места са преградите и первазите на прозорците, тъй като в тези части на отворите за прозорци и врати се нарушава непрекъснатостта на топлоизолацията, т.е. образуват се топлинни мостове. Следователно те изискват внимателна изолация. Това се отнася както за стената (между нея и клинкера трябва да има изолационен слой), така и за свързването на рамката и външната стена (тук най-често се използва полиуретанова пяна,има и система от трислойно запечатване на дограми, състояща се от паропропускливо фолио, полиуретанова пяна и пароизолационно фолио).
Прозоречните первази и декоративните прегради са изградени от тухли или са монтирани сглобяеми елементи, монтирани върху бетоново ядро.
Материалът за външните первази на прозорците също са профилирани плочки или елементи от клинкерни тухли. Стъпките и стените около тях могат да бъдат завършени с клинкерни плочки, които се поставят директно върху топлоизолацията.
Преди да поставите плочки върху полистирол, уверете се, че той е закотвен. В противен случай може да се направи анкериране директно преди залепването на облицовката.
За да се гарантира, че плочките, монтирани върху плочи от полистирол или минерална вата, не падат, трябва да се приложи специална защита. Работата по подготовката на основата се извършва на три етапа. Първо, изолацията е покрита с лепило, подсилваща мрежа и отново с лепилен слой. Във втория етап се извършва закрепване - на квадратен метър стена са необходими около 5 дюбели. Дюбелите се монтират през мрежата, притискат се надолу и след това се нанася друг слой лепило и армировъчна мрежа. Върху така подготвената основа плочките се залепват с клинкерно лепило и се фугират.
