Подови замазки, т.е.равномерно под пода

Подовите подложки, известни още като замазки или от немските - замазки, се различават по отношение на своето свързващо вещество (има циментови или анхидритни подложки) и начина на полагане (те могат да бъдат саморазливни или изляти по традиционния метод - маси, изтеглени върху летви). Друго важно разделение се отнася до структурната система, в която подложките ще бъдат използвани: те могат да бъдат залепени към земята, да бъдат поставени върху изолационния слой (анти-влага, акустичен или термичен), а в тях може да бъде вградено и подово отопление. Друго се отнася до скоростта на настройка: те могат да бъдат редовни или бързи.
Подготовка на основата
Независимо от конструктивното разположение на пода, основата за подложката трябва винаги да е стабилна и здрава. Стените и други елементи, присъстващи в областта на работата - например колони - трябва да бъдат отделени (разширени) от бъдещия под с разпенени полистиролови ленти или специални разширителни ленти. Подробностите за подготовката на основата обаче се различават в зависимост от това как основата ще бъде свързана с нея.
Съставна спалня. Той ще бъде директно свързан със земята по цялата повърхност. Следователно трябва да се почиства от слоеве, които могат да отслабят адхезията - особено прах, мръсотия, вар, масло, мазнини, восък, битуминозни вещества, остатъци от боя и др. Разхлабените елементи и фрагменти от основата с лоша якост трябва да бъдат отстранени механично, например оковани. Методът за грундиране на основата под композитната основа трябва да бъде избран в съответствие с препоръките на производителя на основата. Ако е необходимо да се:
- намали абсорбцията на основата - използвайте грундираща емулсия, която преди всичко предотвратява твърде бързото изтегляне на водата от основата, но също така предотвратява образуването на въздушни мехурчета по повърхността на основата и улеснява разпространението на сместа;
- за подобряване на адхезията - трябва да използвате специални грундове, наречени адхезивни мостове. Някои залепени основи изискват приготвянето на специална контактна маса, която представлява смес от вода, еластична емулсия и свързващо вещество.
Основа на разделителния слой. Извършва се върху много слаби, абсорбиращи или маслени минерални или други основи, които не осигуряват адекватна адхезия на грунда. Разделителният слой може да бъде например полиетиленов филм с дебелина мин. 0,1 mm или друг материал със сходни свойства. Ако основата е изложена на влага, разделящият слой може да бъде нанесен с паронепропусклива или анти-влага изолация върху основата. Трябва да се постави плътно, без гънки и да се сгъне по стените (върху разширителни ленти) поне до височината на подложката. Минималната дебелина на замазката е 35 мм.
Плаваща основа. Поставя се директно върху топлоизолационни плочи или стари подови подложки. Те трябва да са сухи, чисти и гладки. Допуска се локална неравномерност (не повече от 3 mm, когато се измерва с 2 m персонал). По-големите неравности и локални дефекти трябва да се запълнят с подходящ хоросан. Елементите, които излизат над повърхността на тавана и възпрепятстват равномерното подреждане на акустичната или топлоизолацията, трябва да бъдат премахнати. Ако по някаква причина това не е възможно (напр. Инсталационни тръби), дъските трябва да бъдат поставени на два слоя, първият от които трябва да е достатъчно дебел, за да „скрие“ всички подобни елементи в него.
Подложки за подово отопление. Преди да излеем основата, трябва да проверим дали отоплителната система работи (ако отоплението е на водна основа, напълнете тръбите с вода) и дали е закрепено правилно. За да се предотврати изтичането на тръбите, се препоръчва замазката да се направи на два слоя, първият от които трябва да се излее до горния ръб на нагревателните елементи, а вторият да е най-малко 25 mm над тях. Вторият слой замазка се прави след първоначалното залепване на първия, кога може? ходете свободно (поне след 24 часа). Препоръчително е да използвате четка с дълги, твърди четина, за да обезвъздушите първия слой на замазката.
Ако инсталацията е правилно направена и фиксирана, е позволено да направите замазката в един слой. Постепенното нагряване на замазката (повишаване на температурата с макс. 3 ° C на ден) може да започне най-рано 7 дни след изливането, а пълното нагряване - след 28 дни.
Височината на замазката
За да определите нивото на горната повърхност на замазката, първо трябва точно да изчислите дебелината на всички слоеве, които ще бъдат положени върху нея. Трябва да се помни, че всеки тип подложка има определена минимална дебелина, под която не може да се отстъпи. Зависи преди всичко от подредбата, в която се излива грунда. Тази дебелина за основата:
- залепена към основата - мин. 2,5 см,
- върху разделителния слой (напр. фолио) - мин. 3,5 см,
-плаващ (върху топло- или акустична изолация) - мин. 4 см.
- с подово отопление - най-малко 2,5 см над нагревателните елементи. Нивото на горната повърхност на подложката трябва да бъде маркирано по стените с молив с помощта на нивелир и дълъг поплавък. Ако използваме саморазливна основа, допълнително, в полето за изливане, поставете еталоните за височина на всеки 2 м - така че те да създадат решетка.
Дилатации
Компенсаторите са направени така, че подложката да може да работи свободно и да не се пренасят напрежения върху нея, чийто източник е деформация на други конструктивни елементи на сградата (стени, стълби, колони и др.). Разширителните фуги също са необходими в праговете между помещенията. На тези места често се свързват замазки с различна височина (ако подовете са направени от различни материали); освен това таваните в съседните стаи могат да бъдат натоварени по различен начин и да работят по различен начин.
Броят на компенсаторите, тяхното местоположение и размери зависят от различни фактори. Те обикновено могат да бъдат разделени на два типа - гранични и междинни:
- ръбът (периферен) се прави чрез закрепване на специални разширителни ленти към стената, направени например от полиетиленова пяна или ленти от полистирол с дебелина 1 см;
- междинните се правят чрез изрязване на подложката до 1 / 4-1 / 2 от нейната дебелина. Ширината на компенсатора трябва да бъде между 4 и 12 mm. Такова локално отслабване на напречното сечение в случай на напрежения ще доведе до контролирано от нас напукване на плочата. В големите помещения са необходими междинни компенсатори; те трябва да се правят на всеки 4 м.
Забележка! Ако поставим нова подложка върху старата, където компенсаторите вече са направени, те трябва да бъдат „пресъздадени“ в нов слой.
Изолации
Като топло- или звукоизолация трябва да се използват специални минерални вати, полистирол или акустични полистиролови плочи (с подходяща твърдост). Изолационните плочи трябва да се полагат директно върху равна повърхност. Те трябва да прилепват плътно един към друг и да бъдат разположени на шах (паралелните ръбове се изместват един към друг). Ако са положени два слоя дъски, те трябва да бъдат подредени така, че краищата им да не съвпадат един с друг.
Полагане на подложката Традиционни подложки
. За полагане са ви необходими дървени или метални насочени ленти, чиято височина трябва да съответства на предполагаемата дебелина на замазката. Излишният хоросан се изтегля по зигзагообразните ламели. Ако подът ще бъде направен от плочки - подложката не трябва да се плава. Колкото по-грубо е (но равномерно), толкова по-голяма ще стане контактната повърхност на лепилото с грунда, което ще увеличи адхезията му.
Саморазливни основи. Те са много лесни за полагане, тъй като хоросанът, който се разстила по пода, се разпространява равномерно сам по себе си. Най-добре е да приготвите масата и да я поставите машинно - като използвате смесително-изпомпващ агрегат. Приготвянето на масата се състои в подходящо задаване на постоянно ниво на дозираната вода в устройството, което позволява да се постигне правилната консистенция. Може да се провери чрез изливане на масата от 1-литров съд върху равномерен, не абсорбиращ субстрат (напр. Фолио) - той трябва да образува „торта“ с диаметър около 40 cm. Ефективността на работата с машината е много висока - подложки могат да се изсипят из цялата къща за един ден.
Самонивелиращите се подложки могат да се изливат и ръчно. След това приготвянето на масата се състои в изливане на сухата смес в съд с измерено количество вода (в пропорцията, посочена от производителя) и смесване (за предпочитане механично), докато се получи еднородна консистенция. Количеството добавена вода трябва да се регулира експериментално, като се следва желаната консистенция на хоросана, вида на основата и метеорологичните условия. Използването на грешно количество вода може да намали якостните параметри на пода или основата. Масата е готова за употреба веднага след смесването и трябва да се използва най-често в рамките на един час. Налива се равномерно, до зададената височина, като се избягват прекъсвания. Масата трябва да се обезвъздуши веднага след изливането,например с помощта на валяк за обезвъздушаване или четка с дълги, твърди четина.
Внимание! Размерът на фрагмента от излятия под трябва да бъде съобразен с възможностите на екипа, провеждащ работите. Ако се приготви повече хоросан, отколкото екипът може да използва в рамките на един час, той ще започне да се втвърдява преди изливането и това значително ще влоши параметрите му на работа и полезност. Също така е важно да добавите още фрагменти, преди да свържат излетите - тогава ще избегнем създаването на прорези и проблеми с изтъркване. Контактът на прясна маса с вече зададена основа също е потенциално място за бъдещи пукнатини. Проблеми с темпото на наливане не възникват при използване на инертния материал.
Грижа
За да се осигурят благоприятни условия за втвърдяване на разтвора, прясно направената повърхност на циментовата основа може да бъде поръсена с вода или покрита с фолио. Също така трябва да ограничите отоплението на стаята. Времето за сушене зависи от дебелината на слоя и околната температура и влажност. Замазката може да се използва (ходене по нея) след около 24 часа, а натоварването - след около 14 дни. Моментът на започване на облицовъчните работи зависи от вида на планираната облицовка и трябва да се осъществи, след като параметрите на подложката се стабилизират (след 3-4 седмици), а при PVC или паркет - след като изсъхне напълно.
Сухо положени подложки
Подложките за подове могат да бъдат направени и от специално подготвени гипсокартон, гипсофазер или циментови плоскости. Подходящи са за всякакви строителни основи и всякакви подове. Те също така до известна степен могат да изпълняват задачите за топло, акустична и дори противопожарна изолация - панелите се произвеждат фабрично залепени със слой от този вид изолация, например с екструдиран полистирол или минерална вата.
Основното предимство на използването на дъсчени подложки е съкращаването на подови настилки с времето за подправяне (за подложките от анхидрит е над 3 седмици). Тук изсъхва само лепилото, използвано за залепване на дъските, така че на практика можете да започнете да полагате следващите слоеве след 24 часа. Второто важно предимство на сухите траверси е по-ниското им тегло. В резултат на това таванът е по-малко натоварен, което е единственото решение в някои ситуации. Сухите подложки също са по-тънки от замазките - те обикновено са 10-12,5 мм. Друго предимство е почти пълното премахване на мокрите технологии, което може да е важно, например, когато се прави под на дървен таван. Трите основни недостатъка в сравнение с мокрите колеги са: висока цена,необходимостта от шпакловане на фугите (когато финалът е тънък килим) и необходимата прецизност на изпълнението.
Изработване на сух грунд. Първо, трябва да изложите шкурка (на дървения таван) или фолио за бариера срещу пара - когато основата е прясно излят бетон. Ако земята е неравна, тя е покрита с леки инертни материали, като експандирана глина, перлит или фино смлян клетъчен бетон. След това полагаме дъските и работата трябва да започне от вратата (за разлика от мокрите подложки). Въпросът не е да се движите по баласта, изравнен с петна. Ако плочата има слой изолация, това трябва да е отдолу. Плочите могат да бъдат единични или композитни. От единични полагаме два слоя с отстъп от половината от дължината на дъската - техните фуги не трябва да се припокриват.От друга страна, водещият принцип при полагане на композитни панели е изместването на фугите. Дъските са свързани по два начина, с постоянно лепило и винтове по време на сглобяването.
Колко струва
- Мокри подложки: традиционен цимент: около 25 / m2; цимент. саморазлив: приблизително 100 / m2; гипс: приблизително 50 / m2
- Сухи подложки (дъски): гипсокартон: приблизително 80 / m2; гипсови влакна: приблизително 70 / m2
- Полагане: мокър грунд: 10-20 / m2; суха замазка: приблизително 30 / м2