Подготовка на основата преди изолиране на къщата
Методи за почистване на стени. Най-често използваните методи включват: сухо четкане (популярно, но не много ефективно), измиване с вода под налягане или гореща вода с препарат (двата метода са доста ефективни, но често са трудни за изпълнение в съществуващи сгради), почистване с пара под налягане (ефективно, но рядко се използва при жилищно строителство; оценява се по-скоро при обновяване на паметници) и почистване на сух лед под налягане (нов, обещаващ метод).
Контрол на товароносимостта. Всички тези обработки могат да се извършват само след като се уверите, че основата е носеща, т.е. старите мазилки се прилепват добре към стените. На нови бетонни повърхности изпълнителите дебнат друг враг, видим само с ултравиолетови лъчи - остатъци от масла и кофражни смазки. Те могат да бъдат ефективно измити само със специални средства. Проверка на равенството. Подготовката на основата включва също проверка на нейната плоскост, вертикалност и възможността да се направи равномерна външна повърхност на изолация, без да се прибягва до дебели или много дебели адхезивни слоеве.
В изолационните системи без щифтове дебелината на лепилото не трябва да надвишава 1 cm, в закрепените системи - 1,5 cm. На практика тази дебелина е от 3 до 4 см; за да не загуби, изпълнителят на топлоизолация просто трябва да намали областта на залепване. Прост пример: насоките на производителите на системи за изолация на стени гласят, че след притискане на дъската към основата, поне 40 процента повърхността на дъската трябва да бъде залепена към основата. Така че за 1 м2 изолация най-малко 0,4 м2 трябва да бъдат покрити с лепило. 4 см лепило върху площ от 0,4 м2 тежи приблизително 20 кг - и на практика разходът на лепило е много по-малък от 10 кг (никой няма да плаща за повече). Изводите са очевидни … Има два начина за справяне с кривата земя:преди да изолирате къщата, предварително гипсирайте (наслагвайте) най-вдлъбнатите фрагменти или използвайте различни дебелини на топлоизолационни плочи. Първоначалната мазилка не беше приета от нас - изисква наемане на мазилки, а не на топлоизолационни работници, машини за пръскане на мазилката и време за нейното изсъхване. Използването на различни дебелини на плоскостите е логистично трудно - в условията на строителна площадка няколко дебелини могат да причинят неописуем хаос, освен това е възможно само с полистиролни плоскости.машини за пръскане на мазилката и време за изсъхване. Използването на различни дебелини на плоскостите е логистично трудно - в условията на строителна площадка няколко дебелини могат да причинят неописуем хаос, освен това е възможно само с полистиролни плоскости.машини за пръскане на мазилката и време за изсъхване. Използването на различни дебелини на плоскостите е логистично трудно - в условията на строителна площадка няколко дебелини могат да причинят неописуем хаос, освен това е възможно само с полистиролни плоскости.
Внимание! Прилепването на ламелна минерална вата към извитите стени е особено опасно. Техническите условия показват, че ламелите могат да бъдат залепени само на пълна равнина (популярно казано - на гребен, точно като керамични плочки), т.е. покриване на цялата дъска с лепило. Дебелите торти върху ламелните плочи са голяма технологична грешка. Още по-лоша идея е да се опитате да подравните стените с тънък полистирол и залепване на минерална вата върху подготвената повърхност. Такива системи обаче нямат нищо общо нито с техническото одобрение, нито с класификацията на пожарите.
Неправилно залепване на дъски в изолационната система на къщата
Много често на строителните обекти можете да срещнете мнението, че внимателното залепване на дъските при изолиране на къщата няма смисъл, защото по-късно те ще бъдат механично фиксирани. Трябва да се отбележи обаче, че на нашия пазар няма одобрени за употреба сухи системи, само механично фиксирани, при които адхезивният слой служи само като сглобяваща функция и е пропуснат при по-късните изчисления на товароносимостта на системата. Дори ако приемем този ред на мисли, механичното закрепване трябва да бъде направено по такъв начин, че да поеме напълно всички натоварвания, включително всмукване на вятъра. В този случай би било необходимо да се приеме изборът на механични крепежни елементи, подкрепени от изчисления, за да се гарантира, че отворите, пробити в основата, имат номинални,проектираният диаметър, посочете къде точно трябва да се поставят щифтовете, знайте действителните стойности на силата, необходима за изтегляне на щифта през изолационния материал
Междувременно на практика съображенията се отнасят само до това дали дюбелът трябва да бъде направен от пластмаса или метал и да бъде забит или завинтван? Разликата в цената е дори 2-3 - при няколко хиляди броя, необходими за фасадата на къщата, изборът е по-икономичен, отколкото технически. По-скоро става въпрос за успокояване на съвестта, че щифтовете са там, отколкото за вярване, че наистина работят. Пробиването на дупки е досадно и ненужно. Качеството на пробиването обаче зависи от цялостния смисъл на всеки дизайн на крепежни елементи. Докато в плътни материали (бетон, пълна тухла) прав, остър свредло може да пробие нормативен отвор, изкривен, тъп свредло и с включен ход се използват в пореста, прорезана керамика - по-скоро никога. Само изпълнителите знаят колко свободни,колчета, които се движат, след като ги вмъкнат в такива дупки, залепени, така че да не излизат, когато мрежата се разтопи, или колко от тях трябваше да бъдат завършени, потъвайки на няколко сантиметра в полистирола, за да се придържат към нещо …
Подсилващ слой от изолация на къщата
Всеки, който се занимава с изолация, е наясно с изключително важната функция на подсилващия слой в BSO (незалепващи изолационни системи). И тук могат да бъдат открити много нередности. Времената, когато лента от мрежа беше окачена отгоре с гвоздеи и покрита с хоросан отгоре, изчезнаха, но все още се случват грешки; последните две най-популярни са твърде малка или твърде висока (6-8 или дори 10 mm) дебелина на подсилващия слой. Правилната дебелина на подсилващия слой не трябва да бъде по-малка от 3 mm и мрежата трябва да бъде вградена в 1/3 от нейната дебелина, като се брои отвън.
Подсилващият слой е твърде тънък. Първата грешка е много типична: хоросанът се нанася върху основата, разпределя се равномерно, нанася се мрежата и се притиска леко, докато вече не се вижда. Липсва последната стъпка - добавяне (мокро в мокро) на още един тънък слой хоросан. В резултат на това дебелината на този слой е приблизително 2 mm, а мрежата е почти отгоре.
Подсилващият слой е твърде дебел. Втората грешка е резултат от предишен пух: ако изолационните плочи са били прикрепени неправилно или не умело износени, повърхността им е вълнообразна. Освен това те се шпакловат, за да се получат твърди, твърди, слоести повърхности с подсилваща мрежа, разположена някъде на дъното. Такива състави или скоро се разслояват, или се покриват с паяжина от пукнатини. Ето защо е по-добре първо да проверите дали повърхността е готова за вграждане на мрежата, отколкото да я изгладите по-късно с дебел слой хоросан.
Внимание! Безопасен метод за осигуряване на подсилващия слой с подходяща и еднаква дебелина е нанасянето му с назъбена мистрия - 6 х 6 или 8 х 8 мм; този метод обаче се приема с неохота от изпълнителите.
Грунд преди мазилка - струва ли си да се прилага?
След като армировъчният слой на изолацията на къщата е успешно завършен и е достатъчно сух (около три дни при хубаво време), могат да се полагат повърхностни мазилки. Струва си обаче да се обърнете към техническата информация на производителя. Повечето препоръчват или изискват използването на грунд за основата и подготовката му преди мазилка. Задачата на грунда е да увеличи адхезията между слоевете, цветните грундове също подготвят основата с цвета на външната мазилка. Увеличаването на адхезията се състои в това, че основата става груба - това се прави с фин пълнител, съдържащ се в грунда. Но за да го ударите в стената и да не останете в кофата, трябва добре да смесите земята, понякога дори няколко пъти по време на работа.Когато нанасяте грунда, не се опитвайте да спестявате - минималният разход на m2, даден в техническата информация, трябва просто да се запази.
Нанасяне на мазилка след изолиране на къщата
Най-често е така: работата по изолацията е завършена, всичко изглежда много хубаво, скелето е свалено, главата ви гледа нагоре и разочарование. На равни интервали от около 2,5 м можете да видите хоризонтални ивици, които не са били там преди! Те не са нито мръсотия, нито различен цвят, просто място с малко по-различна текстура, обикновено по-гладко от останалата мазилка. Тази относително проста грешка се дължи на вкоренените традиции на скелето - всички мазилки на едно работно ниво плюс тънката консистенция на хоросана. В ставите на работните ленти, поради изсъхването на мазилката, не е възможно невидимо да се свърже старото с новото. Грешката е трудно видима, когато скелето стои до стената, но се появява, след като е демонтирано.Съветът е разумно разделение на труда (във форма на ветрило, при всеки мазилка, работещ миг по-късно следващия) и правилната и еднаква консистенция на всяка кофа мазилка.
