Отстранете хумуса и не копайте изкопа
Преди да започнете разкопките, трябва да съберете 20 см слой растителна почва (хумус) от целия контур на бъдещата сграда (с по един метър от всяка страна) и да го поставите далеч от къщата. Той е ценен материал за подреждането на градина, но оставянето му под къщата е неблагоприятно за него. Почвата се утаява по-лесно от пясъка, което по-късно води до пукнатини в подовете и преградите на приземния етаж. В допълнение, той съдържа спори на плесенни гъби, които могат да започнат да се развиват под пода. Разкопките се правят точно до дълбочината, на която трябва да се намери сградата - никога по-дълбоко. Следователно, дори ако използваме багер, последните 15 см е най-добре да се избират на ръка, за да не се „копае“ основата.Когато това се случи - не можете просто да поръсите пясък, а да запълните такова място с чист бетон или пясък, стабилизиран с цимент.
Плочата е както основата, така и приземния етаж, добре изолирана и готова за довършване. Намалява времето за изработка и елиминира риска от грешки. Като относително ново решение рядко се появява в типични проекти. Въпреки това можем - дори и да вече имаме план на къщата - да заменим традиционната основа с плоча; разходите по изпълнението на проект за замяна обикновено се поемат от компании, специализирани в неговото изграждане.
За да предотвратите напукване на таваните и стените в бъдеще, трябва да свържете надлъжната армировка в ъглите на основите и Т-пресечните точки. перпендикулярни щанги) или използвайте допълнителни L-образни анкерни пръти.
Тръбите за димни газове не са необходими в къщи, отоплявани с термопомпа, кондензен газов котел или електричество и вентилация - там, където се планира възстановяване. В останалите къщи комини са направени от пълна тухла или сглобяема тухла. Изискват фундамент (а не само почивка на пода на земята). Ето защо, още на етапа на основата, трябва да знаете къде ще бъдат те. Понякога е достатъчно да се разшири основата и фундаментната стена, но понякога е необходима отделна основа, например за свободно стоящ комин. Вентилационните комини, поставени в носещи стени, почиват на една и съща основа.
Следете бетона, докато изливате пейката . Обърнете внимание, че екипът не излива бетонната смес от твърде висока височина, тъй като може да се отдели. Потокът от сместа не трябва да "отрязва" ръба на склона, защото тогава тя ще се смеси с пясъка. Ако това се случи, трябва да се избере бетон, смесен с пясък. Прясно излят бетон изисква грижи (поръсване с вода или покриване с фолио), за да не изсъхне твърде бързо.
, т.е.полагайте хидроизолация и изолация. Първият е направен вертикално и хоризонтално. Хоризонталният е по-важен, тъй като разделя приземните стени от фундаменталните. Вертикалната, обаче, може изобщо да не е необходима (при благоприятни почвени и водни условия). Изолацията обикновено се подрежда от външната страна на фундаментните стени. Ако стените на къщата ще бъдат трислойни, те се поставят между носещия и обвивния слой. Изолация от вътрешната страна на основата може да се използва само за еднослойни стени. На този етап са необходими съображения за хидроизолация със студена мастика, съдържаща органичен разтворител, който може да разруши изолацията, ако не успее да се изпари.
изолация. Хоризонталната изолация се поставя под фундаментните стени, на пейката (в къщи без мазета не е необходимо) и върху тях, под външната стена на сградата. Тази по-висока изолация трябва да се комбинира с влажната изолация на пода на земята. Най-добре е да падне в същата равнина като подовата хидроизолация (такова решение не изисква огъване на покривния филц, което е честа причина за повреда), но никога не трябва да е под него.
Ако неравностите около обиколката на фундаментните стени са до 2 см, достатъчно е да поставите изравняващ слой циментов разтвор върху горната им повърхност (необходимо е, особено когато стените трябва да бъдат изградени с тънки фуги). Ако неравенствата са по-големи, е необходимо да се разчита на решението на надзорния инспектор. Също така трябва да проверите дали стените не са изкривени, например чрез измерване на диагонали (макар че ако са образували трапец и не спазват прави ъгли, дължината на диагоналите ще бъде еднаква). Когато разликата е 2-3 см по дължината на стената, корекцията може да се направи чрез полагане на първия слой зидария. Драскането (изравняване на повърхността с циментов разтвор) изисква стена, направена от блокове.
Типичното подреждане на слоевете в пода на земята започва с баласт, върху който лежи бетонна плоча C8 / 10, с дебелина около 10 cm. На дъската се полага влажна изолация, топлоизолация и подложка. Редът може също да бъде обърнат, т.е. първо изолация, изолация и замазка. Всеки слой, дори първият, т.е. баластът, влияе върху качеството на пода на земята. Най-добре е това да е пясък, положен на слоеве, механично уплътнен. В противен случай подът може да провисне, причинявайки пукнатини, например в пода и стените по него.
Нивото на завършената повърхност на терасата или балкона може да бъде с няколко сантиметра по-ниско от нивото на пода. Това ще предотврати проникването на дъждовна вода вътре. Разграничаването на нивата трябва да се погрижи на етапа на черупката. Плочата на терасата или балкона трябва да бъде на такава височина, че всички слоеве да могат да се поберат върху нея и да има наклон (1,5-2%) от сградата навън.
Преди да направите под на земята или фундаментна плоча, трябва да бъдат подредени вътрешни инсталации като канализация, вода, електричество и газ. Трябва да подготвите не само разпределението на повечето инсталации, но и тяхната връзка. По този начин ще избегнем коване на дупки в готовите, изолирани основи по-късно.
За да издигнете стената, се нуждаете от хоросан. Не случайно, а съобразено с материала на стената, предвиден в проекта; например еднослойните стени могат да бъдат зидани само с тънкослоен лепилен разтвор. Изборът на хоросан от своя страна предполага използването на подходящи инструменти.
. Точността на изпълнението му оказва огромно влияние върху качеството и скоростта на издигане на цялото, особено на стените с тънки фуги. Тухленето на стени започва с подреждане на блокове или кухи тухли в ъглите на сградата. Между тях се простира зидано въже. След това между ъглите, "чрез низ", се изграждат блокове или кухи тухли от първия слой на стената. Когато презареждате първия слой, трябва внимателно да контролирате нивото на горната равнина на полаганите елементи.
Важно е при изграждането на еднослойни стени. С тази технология не можете да си позволите каквато и да е изработка или произволен подбор на елементи; трябва да се използват разработени за тях решения; в противен случай стените ще бъдат изложени на замръзване или напукване. Замразяването може да бъде отстранено чрез използване на системни елементи - готови или изолирани прегради и елементи на венци, както и топлоизолационни или тънкослойни зидани разтвори. Термичните пукнатини в стените на перваза могат да бъдат предотвратени, например чрез поставяне на тънки пръти в хоризонталната фуга.
Не чакайте, докато той бъде проверен, преди да бъде приет, особено след като си струва да се провери и разстоянието на подпорите (така че те да не стоят на земята или тухли, а на дъски). В случай на таван с ребра и плочи, ръбните блокове и съседните на разделящите ребра трябва да бъдат запушени с циментова замазка, за да се предотврати попадането на бетонната смес в тях. Бетонният слой трябва да бъде равномерно разпределен по тавана, без локално натрупване. Трябва да се гарантира, че той не липсва, например в средата на тавана, защото може да повреди тавана. Не трябва да се бетонира по-късно.
Размерите, дадени в проекта, са за прозорци, а не за отвори върху тях. Следователно последните трябва да са по-големи: 2,5 см отгоре и отстрани и дори 10-15 см отдолу. Това ще ви позволи да прикрепите всеки перваз на прозореца, без да е необходимо да чукате стената. Ако размерът на вече направените отвори не съвпада с размерите на прозорците, можете да ги поръчате с няколко сантиметра по-тесни или по-ниски. Въпреки това, всякакви "нетипични" разходи.
Защитата на пресния бетон през първите дни е много важна, защото подобрява качеството му. Бетонът трябва да бъде защитен срещу вятър, твърде ниска или висока температура, интензивни валежи, когато сместа е все още пластмаса. Колкото по-дълго бетонът остава мокър, толкова по-добри са неговите показатели. Можете да предотвратите прекомерна загуба на влага, като я излеете с вода и я покриете със строително фолио - но само след като малко се втвърди.
За да проверите нивото на пода, трябва да се постави дълга летва върху повърхността му отгоре и отдолу на няколко места. Ако неравностите от долната страна на тавана са до 2 см, достатъчно е мазилката да се нанесе на два слоя. В допълнение, дъното на монолитния таван трябва да бъде гладко, а кофражните връзки трябва да бъдат трудно видими. Проникването на бетон върху кофражните фуги не трябва да надвишава 2 мм, за да може да се завърши с тънък слой мазилка. Ако на повърхността на тавана се появят драскотини, те трябва да бъдат инспектирани от надзорния инспектор, тъй като те могат да означават например липса на армировка или неправилна грижа за бетонния слой.
за да бъдат изравнените стъпала в кофража дори след завършване, крайните трябва да са с различна височина от останалите стъпала в хода. Първият (отдолу) трябва да е по-висок, последният (отгоре) по-нисък. Следователно, още на етапа на изливане на стълбите в кофража, е необходимо да се знае с какви (т.е. с каква дебелина) ще бъдат завършени стъпалата и подовете на земята и първите етажи.
-популярната балконска конструкция е стоманобетонна конзолна плоча. Обикновено това е продължение на тавана между етажите. При такова решение е трудно да се избегне термомост, който се появява по цялата дължина на контакта балкон-таван. Тук непрекъснатостта на външната изолация на стените е прекъсната. Това може да се избегне, като се използват специални топли фитинги. Това са елементи на армировка с 8-12 см дебели термични вложки, позволяващи непрекъснатост на изолацията. Благодарение на тях възможните ремонти на балкона са ограничени до подмяна на покритието.
Може да се окаже, че те ще бъдат твърде ниски, например, ако планирате окачен таван, увеличете дебелината на изолацията под пода или подовото отопление. Ако не вземете предвид каквито и да е промени, това може да доведе до проблеми с височината на вратата, монтирането на прозорци или дори поддържането на минимално необходимата височина на помещенията (2,5 м).
Стените на коляното изискват укрепване със стълбове, разположени на всеки 2-3 греди (на всеки 1,5-2 м). Стълбовете трябва да имат стоманобетонна конструкция и тяхната армировка трябва да бъде закрепена в таванната греда и свързана с допълнителна покривна греда (отгоре). Това е хоризонтална стоманобетонна греда, направена върху коленни стени, която поддържа покривната ферма през стената. Освен това е необходимо да се гарантира, че стоманобетонните елементи не стават термични мостове.
В случай на покривни работи, най-важното е горната равнина на фермата, която трябва да бъде в една равнина в рамките на един наклон на покрива. Въпреки че можете да „хвърлите поглед“ към горните ръбове на гредите, за да откриете първоначално неточности, по-добре е да попитате покривника кой ще завърши покрива за такава проверка, защото самостоятелната проверка на конструкцията може да се окаже опасна.
Когато изграждате покривна конструкция, обърнете внимание на разстоянието между гредите на местата, където ще бъдат монтирани прозорците за покривни прозорци. Най-добре е да изберете техния размер, за да съответства на проектираното разстояние на гредите - тоест те се вписват между тях. В противен случай ще са необходими модификации на покривната конструкция (изрязване на гредите и поставяне на хоризонталните греди на подходящото място, наречени подмяна или евентуално раздалечаване на гредите), което винаги изисква консултация с проектанта и е свързано с по-голям обем работа и разходи.
много добре изолирани двуслойни стени, с изолация над 20 см, вместо да инсталирате прозореца на външната страна на стената, по-добре е да го „залепите“ извън стената. Въпреки това, докато стената не е изолирана, няма начин да завършите инсталирането на прозорците. Тук са полезни специални системи (напр. MOWO, WinFramer, KIK). Основните им елементи са монтажни и топлоизолационни профили, образуващи „рамка“. В така подготвената конструкция се вмъква само прозорец.
При избора на датата на инсталиране трябва да вземем предвид степента на напредък на други работи на сайта. Ако е възможно, по-добре е да поставите прозорци, след като вътрешните стени са измазани, защото те могат лесно да бъдат повредени по време на мазилка. Остават само незамазани косяци, завършени след инсталиране на прозореца. Други мокри работи също трябва да бъдат завършени, като замазки, измазване на стени от гипсокартон. Ако монтираме прозорци преди мазилка, дограмата трябва да бъде добре защитена и вътрешността да се проветрява.
Най-добре е да помислите за тях на етапа на проектиране на къщата. Това е необходимо, особено когато искаме те да бъдат скрити в стената (преграда или прозорец). Ако решим да закупим щори за прозорци твърде късно - вече в процес на изграждане - ще трябва да поръчаме по-малки прозорци (спуснати от височината на ролетната кутия). На етапа на строителството все още е възможно да се вземе решение за скрити ролетни щори. Това, на което обаче трябва да обърнете внимание, е правилното позициониране на прозорците или подготовката на преградата. Също така трябва да разгледате въпроса за изграждането на кутии с ролетни щори. Те са от 15 до 18 см и с много големи прозорци дори до 21 см дълбочина, така че може да не е възможно да ги скриете добре във фасадата.
В много добре изолирани двуслойни стени, с изолация над 20 см, вместо да монтирате прозореца на външната страна на стената, по-добре е да го "залепите" извън стената. Въпреки това, докато стената не е изолирана, няма начин да завършите инсталирането на прозорците. Тук са полезни специални системи (напр. MOWO, WinFramer, KIK). Основните им елементи са монтажни и топлоизолационни профили, образуващи „рамка“. В така подготвената конструкция се вмъква само прозорец.
Малко хора осъзнават, че материалите за топлоизолация на външни стени трябва да представляват една, последователна система. Инвеститорите обикновено не са наясно колко важно е това, така че в договора с изпълнителя няма разпоредба с такова условие. Изпълнителят купува материалите, които в момента са най-евтини - не само не от една система, но дори и от един производител. В тази ситуация контролът на работите трябва да започне при сключването на договора - уверете се, че изпълнителят декларира, че ще използва конкретна система.
тавана.Стените, разделящи помещенията, се изграждат само след като таваните са направени. Подовите греди не могат да почиват върху неносещи стени. Това би довело до допълнително натоварване на пода на долния етаж, което не е включено в проекта и - не е приспособено към носещите - преградни стени могат да се напукат. Следователно те се изграждат по-късно и така, че да завършват на няколко сантиметра под тавана. Останалата празнина се запълва (например с еластична маса) само когато помещенията са измазани.
отклонение на повърхността на замазката от хоризонталата е от 3 мм (за паркет, панели) до 5 мм (керамични плочки) на дължина от 2 м. Също така се приема, че разликата в нивото на замазката в помещението не трябва да надвишава 5 мм. Основата не трябва да има пукнатини или отлепвания. Не се допуска огъване или скърцане. Това може да е резултат от липсата на дилатация, без която тя може да се напука. Следователно, в замазките се правят периферни, междинни и евентуално разделителни дилатации.
Местата за монтаж на електрически контакти трябва да бъдат планирани преди полагане на мазилката. По-добре е да монтирате повече от тях, а също така да осигурите захранване с двоен край (пръстен), което улеснява по-късно поставяне на допълнителен контакт. Броят и мощността на отделните електрически вериги също трябва да бъдат планирани предварително. Разположението на превключвателите за осветление също е важно. Те трябва да са отстрани на дръжката на вратата на стаята; в противен случай след отваряне на вратата ще покрием превключвателя с него.
централно отопление в пода, Въпреки че съвременните тръби за централно отопление са фабрично покрити с материал, предпазващ от топлинни загуби, те не трябва да се поставят под изолация. Течащата през тях топла вода ще се охлади. По-изгодно е да ги поставите върху изолационния слой, преди да направите подложката. Ако тръбите са по-дебели от планираната основа, те трябва да бъдат вкарани в вдлъбнатините, подготвени по-рано в изолацията.
тръби се полагат в канали за стена и в замазка. Използването на компоненти от различни производители може да доведе до изтичане в инсталацията. Ако тръбите са с по-малък диаметър, отколкото е в конструкцията, водата може да изтече от най-отдалечения кран при твърде ниско налягане; в извънгабаритни тръби, на големи разстояния, водата тече бавно, което води до размножаване на бактерии. Така че миризмите от канализационната система да не проникват във вътрешността на къщата, трябва да се погрижите за вентилацията с помощта на изпускателна тръба и въздушни клапани.
Мазилката започва с тавана. Преди измазване на тавани, изляти в дървесни плоскости, те трябва да бъдат обезмаслени с бензин или разтворител. В противен случай мазилката може да се отлепи. Мазилките се разглеждат, когато са напълно сухи и за предпочитане на дневна светлина. Халогенната лампа ненужно преувеличава неравенствата, които често изобщо не са грешка. За циментово-варови мазилки отклонението на повърхността от равнината и ръба от права линия не може да бъде по-голямо от 4 mm по дължината на 2 m на контролната летва (за долната категория мазилка) и 2 mm за по-високата категория мазилка, за гипса - не повече от 5 mm и на брой не повече от 3 по дължината на персонала.
Отстранете хумуса и не копайте изкопа
Преди да започнете разкопките, трябва да съберете 20 см слой растителна почва (хумус) от целия контур на бъдещата сграда (с по един метър от всяка страна) и да го поставите далеч от къщата. Той е ценен материал за подреждането на градина, но оставянето му под къщата е неблагоприятно за него. Почвата се утаява по-лесно от пясъка, което по-късно води до пукнатини в подовете и преградите на приземния етаж. В допълнение, той съдържа спори на плесенни гъби, които могат да започнат да се развиват под пода. Разкопките се правят точно до дълбочината, на която трябва да се намери сградата - никога по-дълбоко. Следователно, дори ако използваме багер, последните 15 см е най-добре да се избират на ръка, за да не се „копае“ основата.Когато това се случи - не можете просто да поръсите пясък, а да запълните такова място с чист бетон или пясък, стабилизиран с цимент.
Плочата е както основата, така и приземния етаж, добре изолирана и готова за довършване. Намалява времето за изработка и елиминира риска от грешки. Като относително ново решение рядко се появява в типични проекти. Въпреки това можем - дори и да вече имаме план на къщата - да заменим традиционната основа с плоча; разходите по изпълнението на проект за замяна обикновено се поемат от компании, специализирани в неговото изграждане.
За да предотвратите напукване на таваните и стените в бъдеще, трябва да свържете надлъжната армировка в ъглите на основите и Т-пресечните точки. перпендикулярни щанги) или използвайте допълнителни L-образни анкерни пръти.
Тръбите за димни газове не са необходими в къщи, отоплявани с термопомпа, кондензен газов котел или електричество и вентилация - там, където се планира възстановяване. В останалите къщи комини са направени от пълна тухла или сглобяема тухла. Изискват фундамент (а не само почивка на пода на земята). Ето защо, още на етапа на основата, трябва да знаете къде ще бъдат те. Понякога е достатъчно да се разшири основата и фундаментната стена, но понякога е необходима отделна основа, например за свободно стоящ комин. Вентилационните комини, поставени в носещи стени, почиват на една и съща основа.
Следете бетона, докато изливате пейката . Обърнете внимание, че екипът не излива бетонната смес от твърде висока височина, тъй като може да се отдели. Потокът от сместа не трябва да "отрязва" ръба на склона, защото тогава тя ще се смеси с пясъка. Ако това се случи, трябва да се избере бетон, смесен с пясък. Прясно излят бетон изисква грижи (поръсване с вода или покриване с фолио), за да не изсъхне твърде бързо.
, т.е.полагайте хидроизолация и изолация. Първият е направен вертикално и хоризонтално. Хоризонталният е по-важен, тъй като разделя приземните стени от фундаменталните. Вертикалната, обаче, може изобщо да не е необходима (при благоприятни почвени и водни условия). Изолацията обикновено се подрежда от външната страна на фундаментните стени. Ако стените на къщата ще бъдат трислойни, те се поставят между носещия и обвивния слой. Изолация от вътрешната страна на основата може да се използва само за еднослойни стени. На този етап са необходими съображения за хидроизолация със студена мастика, съдържаща органичен разтворител, който може да разруши изолацията, ако не успее да се изпари.
изолация. Хоризонталната изолация се поставя под фундаментните стени, на пейката (в къщи без мазета не е необходимо) и върху тях, под външната стена на сградата. Тази по-висока изолация трябва да се комбинира с влажната изолация на пода на земята. Най-добре е да падне в същата равнина като подовата хидроизолация (такова решение не изисква огъване на покривния филц, което е честа причина за повреда), но никога не трябва да е под него.
Ако неравностите около обиколката на фундаментните стени са до 2 см, достатъчно е да поставите изравняващ слой циментов разтвор върху горната им повърхност (необходимо е, особено когато стените трябва да бъдат изградени с тънки фуги). Ако неравенствата са по-големи, е необходимо да се разчита на решението на надзорния инспектор. Също така трябва да проверите дали стените не са изкривени, например чрез измерване на диагонали (макар че ако са образували трапец и не спазват прави ъгли, дължината на диагоналите ще бъде еднаква). Когато разликата е 2-3 см по дължината на стената, корекцията може да се направи чрез полагане на първия слой зидария. Драскането (изравняване на повърхността с циментов разтвор) изисква стена, направена от блокове.
Типичното подреждане на слоевете в пода на земята започва с баласт, върху който лежи бетонна плоча C8 / 10, с дебелина около 10 cm. На дъската се полага влажна изолация, топлоизолация и подложка. Редът може също да бъде обърнат, т.е. първо изолация, изолация и замазка. Всеки слой, дори първият, т.е. баластът, влияе върху качеството на пода на земята. Най-добре е това да е пясък, положен на слоеве, механично уплътнен. В противен случай подът може да провисне, причинявайки пукнатини, например в пода и стените по него.
Нивото на завършената повърхност на терасата или балкона може да бъде с няколко сантиметра по-ниско от нивото на пода. Това ще предотврати проникването на дъждовна вода вътре. Разграничаването на нивата трябва да се погрижи на етапа на черупката. Плочата на терасата или балкона трябва да бъде на такава височина, че всички слоеве да могат да се поберат върху нея и да има наклон (1,5-2%) от сградата навън.
Преди да направите под на земята или фундаментна плоча, трябва да бъдат подредени вътрешни инсталации като канализация, вода, електричество и газ. Трябва да подготвите не само разпределението на повечето инсталации, но и тяхната връзка. По този начин ще избегнем коване на дупки в готовите, изолирани основи по-късно.
За да издигнете стената, се нуждаете от хоросан. Не случайно, а съобразено с материала на стената, предвиден в проекта; например еднослойните стени могат да бъдат зидани само с тънкослоен лепилен разтвор. Изборът на хоросан от своя страна предполага използването на подходящи инструменти.
. Точността на изпълнението му оказва огромно влияние върху качеството и скоростта на издигане на цялото, особено на стените с тънки фуги. Тухленето на стени започва с подреждане на блокове или кухи тухли в ъглите на сградата. Между тях се простира зидано въже. След това между ъглите, "чрез низ", се изграждат блокове или кухи тухли от първия слой на стената. Когато презареждате първия слой, трябва внимателно да контролирате нивото на горната равнина на полаганите елементи.
Важно е при изграждането на еднослойни стени. С тази технология не можете да си позволите каквато и да е изработка или произволен подбор на елементи; трябва да се използват разработени за тях решения; в противен случай стените ще бъдат изложени на замръзване или напукване. Замразяването може да бъде отстранено чрез използване на системни елементи - готови или изолирани прегради и елементи на венци, както и топлоизолационни или тънкослойни зидани разтвори. Термичните пукнатини в стените на перваза могат да бъдат предотвратени, например чрез поставяне на тънки пръти в хоризонталната фуга.
Не чакайте, докато той бъде проверен, преди да бъде приет, особено след като си струва да се провери и разстоянието на подпорите (така че те да не стоят на земята или тухли, а на дъски). В случай на таван с ребра и плочи, ръбните блокове и съседните на разделящите ребра трябва да бъдат запушени с циментова замазка, за да се предотврати попадането на бетонната смес в тях. Бетонният слой трябва да бъде равномерно разпределен по тавана, без локално натрупване. Трябва да се гарантира, че той не липсва, например в средата на тавана, защото може да повреди тавана. Не трябва да се бетонира по-късно.
Размерите, дадени в проекта, са за прозорци, а не за отвори върху тях. Следователно последните трябва да са по-големи: 2,5 см отгоре и отстрани и дори 10-15 см отдолу. Това ще ви позволи да прикрепите всеки перваз на прозореца, без да е необходимо да чукате стената. Ако размерът на вече направените отвори не съвпада с размерите на прозорците, можете да ги поръчате с няколко сантиметра по-тесни или по-ниски. Въпреки това, всякакви "нетипични" разходи.
Защитата на пресния бетон през първите дни е много важна, защото подобрява качеството му. Бетонът трябва да бъде защитен срещу вятър, твърде ниска или висока температура, интензивни валежи, когато сместа е все още пластмаса. Колкото по-дълго бетонът остава мокър, толкова по-добри са неговите показатели. Можете да предотвратите прекомерна загуба на влага, като я излеете с вода и я покриете със строително фолио - но само след като малко се втвърди.
За да проверите нивото на пода, трябва да се постави дълга летва върху повърхността му отгоре и отдолу на няколко места. Ако неравностите от долната страна на тавана са до 2 см, достатъчно е мазилката да се нанесе на два слоя. В допълнение, дъното на монолитния таван трябва да бъде гладко, а кофражните връзки трябва да бъдат трудно видими. Проникването на бетон върху кофражните фуги не трябва да надвишава 2 мм, за да може да се завърши с тънък слой мазилка. Ако на повърхността на тавана се появят драскотини, те трябва да бъдат инспектирани от надзорния инспектор, тъй като те могат да означават например липса на армировка или неправилна грижа за бетонния слой.
за да бъдат изравнените стъпала в кофража дори след завършване, крайните трябва да са с различна височина от останалите стъпала в хода. Първият (отдолу) трябва да е по-висок, последният (отгоре) по-нисък. Следователно, още на етапа на изливане на стълбите в кофража, е необходимо да се знае с какви (т.е. с каква дебелина) ще бъдат завършени стъпалата и подовете на земята и първите етажи.
-популярната балконска конструкция е стоманобетонна конзолна плоча. Обикновено това е продължение на тавана между етажите. При такова решение е трудно да се избегне термомост, който се появява по цялата дължина на контакта балкон-таван. Тук непрекъснатостта на външната изолация на стените е прекъсната. Това може да се избегне, като се използват специални топли фитинги. Това са елементи на армировка с 8-12 см дебели термични вложки, позволяващи непрекъснатост на изолацията. Благодарение на тях възможните ремонти на балкона са ограничени до подмяна на покритието.
Може да се окаже, че те ще бъдат твърде ниски, например, ако планирате окачен таван, увеличете дебелината на изолацията под пода или подовото отопление. Ако не вземете предвид каквито и да е промени, това може да доведе до проблеми с височината на вратата, монтирането на прозорци или дори поддържането на минимално необходимата височина на помещенията (2,5 м).
Стените на коляното изискват укрепване със стълбове, разположени на всеки 2-3 греди (на всеки 1,5-2 м). Стълбовете трябва да имат стоманобетонна конструкция и тяхната армировка трябва да бъде закрепена в таванната греда и свързана с допълнителна покривна греда (отгоре). Това е хоризонтална стоманобетонна греда, направена върху коленни стени, която поддържа покривната ферма през стената. Освен това е необходимо да се гарантира, че стоманобетонните елементи не стават термични мостове.
В случай на покривни работи, най-важното е горната равнина на фермата, която трябва да бъде в една равнина в рамките на един наклон на покрива. Въпреки че можете да „хвърлите поглед“ към горните ръбове на гредите, за да откриете първоначално неточности, по-добре е да попитате покривника кой ще завърши покрива за такава проверка, защото самостоятелната проверка на конструкцията може да се окаже опасна.
Когато изграждате покривна конструкция, обърнете внимание на разстоянието между гредите на местата, където ще бъдат монтирани прозорците за покривни прозорци. Най-добре е да изберете техния размер, за да съответства на проектираното разстояние на гредите - тоест те се вписват между тях. В противен случай ще са необходими модификации на покривната конструкция (изрязване на гредите и поставяне на хоризонталните греди на подходящото място, наречени подмяна или евентуално раздалечаване на гредите), което винаги изисква консултация с проектанта и е свързано с по-голям обем работа и разходи.
много добре изолирани двуслойни стени, с изолация над 20 см, вместо да инсталирате прозореца на външната страна на стената, по-добре е да го „залепите“ извън стената. Въпреки това, докато стената не е изолирана, няма начин да завършите инсталирането на прозорците. Тук са полезни специални системи (напр. MOWO, WinFramer, KIK). Основните им елементи са монтажни и топлоизолационни профили, образуващи „рамка“. В така подготвената конструкция се вмъква само прозорец.
При избора на датата на инсталиране трябва да вземем предвид степента на напредък на други работи на сайта. Ако е възможно, по-добре е да поставите прозорци, след като вътрешните стени са измазани, защото те могат лесно да бъдат повредени по време на мазилка. Остават само незамазани косяци, завършени след инсталиране на прозореца. Други мокри работи също трябва да бъдат завършени, като замазки, измазване на стени от гипсокартон. Ако монтираме прозорци преди мазилка, дограмата трябва да бъде добре защитена и вътрешността да се проветрява.
Най-добре е да помислите за тях на етапа на проектиране на къщата. Това е необходимо, особено когато искаме те да бъдат скрити в стената (преграда или прозорец). Ако решим да закупим щори за прозорци твърде късно - вече в процес на изграждане - ще трябва да поръчаме по-малки прозорци (спуснати от височината на ролетната кутия). На етапа на строителството все още е възможно да се вземе решение за скрити ролетни щори. Това, на което обаче трябва да обърнете внимание, е правилното позициониране на прозорците или подготовката на преградата. Също така трябва да разгледате въпроса за изграждането на кутии с ролетни щори. Те са от 15 до 18 см и с много големи прозорци дори до 21 см дълбочина, така че може да не е възможно да ги скриете добре във фасадата.
В много добре изолирани двуслойни стени, с изолация над 20 см, вместо да монтирате прозореца на външната страна на стената, по-добре е да го "залепите" извън стената. Въпреки това, докато стената не е изолирана, няма начин да завършите инсталирането на прозорците. Тук са полезни специални системи (напр. MOWO, WinFramer, KIK). Основните им елементи са монтажни и топлоизолационни профили, образуващи „рамка“. В така подготвената конструкция се вмъква само прозорец.
Малко хора осъзнават, че материалите за топлоизолация на външни стени трябва да представляват една, последователна система. Инвеститорите обикновено не са наясно колко важно е това, така че в договора с изпълнителя няма разпоредба с такова условие. Изпълнителят купува материалите, които в момента са най-евтини - не само не от една система, но дори и от един производител. В тази ситуация контролът на работите трябва да започне при сключването на договора - уверете се, че изпълнителят декларира, че ще използва конкретна система.
тавана.Стените, разделящи помещенията, се изграждат само след като таваните са направени. Подовите греди не могат да почиват върху неносещи стени. Това би довело до допълнително натоварване на пода на долния етаж, което не е включено в проекта и - не е приспособено към носещите - преградни стени могат да се напукат. Следователно те се изграждат по-късно и така, че да завършват на няколко сантиметра под тавана. Останалата празнина се запълва (например с еластична маса) само когато помещенията са измазани.
отклонение на повърхността на замазката от хоризонталата е от 3 мм (за паркет, панели) до 5 мм (керамични плочки) на дължина от 2 м. Също така се приема, че разликата в нивото на замазката в помещението не трябва да надвишава 5 мм. Основата не трябва да има пукнатини или отлепвания. Не се допуска огъване или скърцане. Това може да е резултат от липсата на дилатация, без която тя може да се напука. Следователно, в замазките се правят периферни, междинни и евентуално разделителни дилатации.
Местата за монтаж на електрически контакти трябва да бъдат планирани преди полагане на мазилката. По-добре е да монтирате повече от тях, а също така да осигурите захранване с двоен край (пръстен), което улеснява по-късно поставяне на допълнителен контакт. Броят и мощността на отделните електрически вериги също трябва да бъдат планирани предварително. Разположението на превключвателите за осветление също е важно. Те трябва да са отстрани на дръжката на вратата на стаята; в противен случай след отваряне на вратата ще покрием превключвателя с него.
централно отопление в пода, Въпреки че съвременните тръби за централно отопление са фабрично покрити с материал, предпазващ от топлинни загуби, те не трябва да се поставят под изолация. Течащата през тях топла вода ще се охлади. По-изгодно е да ги поставите върху изолационния слой, преди да направите подложката. Ако тръбите са по-дебели от планираната основа, те трябва да бъдат вкарани в вдлъбнатините, подготвени по-рано в изолацията.
тръби се полагат в канали за стена и в замазка. Използването на компоненти от различни производители може да доведе до изтичане в инсталацията. Ако тръбите са с по-малък диаметър, отколкото е в конструкцията, водата може да изтече от най-отдалечения кран при твърде ниско налягане; в извънгабаритни тръби, на големи разстояния, водата тече бавно, което води до размножаване на бактерии. Така че миризмите от канализационната система да не проникват във вътрешността на къщата, трябва да се погрижите за вентилацията с помощта на изпускателна тръба и въздушни клапани.
Мазилката започва с тавана. Преди измазване на тавани, изляти в дървесни плоскости, те трябва да бъдат обезмаслени с бензин или разтворител. В противен случай мазилката може да се отлепи. Мазилките се разглеждат, когато са напълно сухи и за предпочитане на дневна светлина. Халогенната лампа ненужно преувеличава неравенствата, които често изобщо не са грешка. За циментово-варови мазилки отклонението на повърхността от равнината и ръба от права линия не може да бъде по-голямо от 4 mm по дължината на 2 m на контролната летва (за долната категория мазилка) и 2 mm за по-високата категория мазилка, за гипса - не повече от 5 mm и на брой не повече от 3 по дължината на персонала.
