Общ ремонт
Преди няколко месеца един от приятелите на редакцията разказа кървави истории за ремонта на банята си. Въпреки че тя се подготвяше за него доста дълго време, провеждайки внимателен кастинг за изпълнителя, от време на време на бял свят излизаха някои „цветя“ - а това е некадърен подизпълнител, полагащ плочки вместо професионален керемидър, а това е лошо монтирано огледало и това е продължителна довършителна работа с нарастване разходи. Ремонтът беше тежък за собственика на банята, но беше и урок. Първо, че не всичко е предсказуемо. На второ място, критерият за цената не трябва да е определящ при избора на изпълнител. И трето, категоричността е основният инструмент на инвеститора.
Така че, ако някой планира ремонт на баня, той трябва много точно да определи своите изисквания. Напишете ги ясно в договора с изпълнителя и ги прилагайте без колебание.
Съветваме ви как да се подготвите добре за ремонт, на какво да обърнете внимание и за какви разходи трябва да се подготвите.
Как да планирате работа добре
На снимката по-горе: Когато поръчвате дизайн от архитект, можете да разчитате не само на компютърна визуализация на интериора, но и на надзор и доказани екипи от изпълнители.
По време на общ ремонт основният въпрос ще бъде да се определят разходите за материали, оборудване и фитинги. Това е минимумът, когато оформлението на банята остава непроменено. Ако обаче искаме да преместим ваната или тоалетната някъде, трябва да вземем предвид допълнителните разходи. Също така трябва да вземем предвид разходите за подово отопление или подмяна на радиатора.
Сам или със специалист? Крайната цена на ремонта зависи до голяма степен от отговора на този въпрос. Според изследванията повечето поляци се опитват да се справят сами с домашните римейкове, но при ремонт на баня са необходими професионални познания в различни области (водопровод, плочки, електричество). Затова си струва да вземете решение дали да поверите цялата работа на компанията или само някои от тях, а останалото да направите сами.
Когато избираме професионалисти, нека разгледаме репутацията им - можете да поискате препоръка от екипа на семейството или приятелите. Заслужава си обаче да видите ефекта от нейната работа със собствените си очи. Трябва също да помним, че дори командващи специалисти могат да грешат или да вършат работата неправилно. Следователно е необходимо да се напише договор, който включва подробно описание на обхвата на работите, цената и датата на тяхното изпълнение, както и описание на санкциите за неспазване на условията.
Работен график. Най-добре е да го направите под формата на маса, разделена на отделни етапи на обновяване и дни. Трябва да се вземе предвид последователността на работата: разглобяване на устройства и нарязване на стари плочки; строителни работи (стени, вдлъбнатини, фитинги за тръби); инсталации (полагане на водопроводни и канализационни тръби, осветителни точки и контакти на нови места, подово отопление); подготовка на основата (изравняване на стени, подове); довършителни (бояджийски, облицовъчни работи), монтажни работи (осветление, контакти, санитарни помещения, мебели и рафтове).
Можете сами да измислите ново вътрешно оформление, неговото оборудване и декорации или да го възложите на архитект. Разходите за проектиране на баня варират - те варират от 10 до 55 на м2, в зависимост от това дали е просто обща концепция или функционален детайлен дизайн.
Според експерта: удобна баня, какво е това?
Моника Утник-Стругала, редактор на месечния "Cztery Kąty": На
първо място, той е подреден в съответствие с принципите на ергономичността. Те определят минималните разстояния между устройствата. Ако ги пазим, имаме гаранция, че банята ще бъде удобна. И така, умивалникът трябва да се монтира на разстояние най-малко 30 см от стената или душа и най-малко 20 см от тоалетната или ваната (разстояние между две мивки - 30 см).
Монтираме душ кабината на разстояние 20 см от тоалетната седалка и 30 см от бидето и мивката. Трябва да помним и за свободното пространство пред вратата на кабината - то е поне метър.
Поставете тоалетната седалка и бидето така, че да са на 20 см от стената (в специални ситуации - 15 см). От двете страни на бидето трябва да има 30 см свободно място.
Когато планирате мястото за ваната, не забравяйте, че разстоянието между нея и тоалетната седалка трябва да бъде 20 см, а мивката - 30 см. Има обаче бани, в които разстоянието между ваната и умивалника е намалено до минимум - това са тези с най-малък размер. Най-трудно е да ги подредите, но няколко трика са достатъчни, за да изглежда тясна баня луксозна баня.
Изберете ярки, студени цветове и лъскави материали: стъкло, хром, ирисцентна глазура, лакирано дърво с висок гланц. Нека да вземем решение за големи плочки - те ще създадат впечатление за еднаква повърхност. Ако ги поставим хоризонтално, те ще разширят стаята.
„Трябва да има“ е огледало, в идеалния случай, ако заема дори цялата стена - тогава интериорът ще изглежда по-голям.
Добре е да закачите шкафа за мивката и санитарните помещения, така че да можете да видите възможно най-много свободен под, когато влизате в банята.
Не бива да се забравя и правилната светлина - тя е хладен цвят, който добавя лъскав и просторен интериор.
Демонтаж на старо оборудване, планиране на нови инсталации
На снимката по-горе: Когато наемате екип, който да чука стара облицовка, струва си да попитате дали цената на услугата включва и премахване на отломки. По-долу: Ако не се нуждаете от голям контейнер, можете да си купите торби за боклук - торба с вместимост 1 т струва около 100, три с вместимост 2,5 т - 300
Първата задача е … да разрушим стаята, като, разбира се, предположим, че сме заменим цялото оборудване. Разглобяването на устройства и чукането на подовите и стенните покрития е трудна, мръсна и досадна задача. Можем да ги възложим на екип, който също ще се занимава с по-нататъшна работа, или можем да го направим сами (ако искаме да спестим). Цените за демонтиране на санитарните помещения могат да бъдат много различни - 40-100 за мивка, тоалетна и биде, 40-150 за душ кабина с душ кабина, 100-350 за вана. Отърваването от старите подови и стенни покрития е също толкова скъпо. Средно такава услуга струва 22 / м2, но това означава, че в една компания тя може да струва 20 / м2, а в друга дори 40 / м2.
Изхвърляне на отломки и старо оборудване
Да се отърве от старото оборудване е проблем за собственика на реновирана къща, защото обикновено почива на управлението на отпадъците. Според регламентите отпадъци и стари уреди не могат просто да бъдат изхвърлени в контейнера за битови отпадъци. Те могат да бъдат отведени до общинския пункт за селективно събиране на отпадъци (адресите са на разположение на общинските уебсайтове). Регламентите по този въпрос зависят от комуната, но най-често отпадъците от обновяване могат да бъдат върнати там безплатно.
Друго решение е да наемете контейнер за отпадъци. Доставка и събиране след няколко дни контейнер с вместимост 5 м3 струва от 250.
Снимка SHUTTERSTOCK.COM
Подвижни подходи под устройства
На снимката по-горе: Демонтажът на метални тръби и изковаването им в стените струва около 40 / м, като се правят нови пластмасови подходи - 120-250 / бр.
Ако искаме да преместим санитарните помещения на други места, трябва да направим модификации на водопровода. Тръбите за топла и студена вода са с малък диаметър и не са наклонени. Следователно няма проблем да ги скриете в предварително издълбани канали за стена или в замазката.
Преместването на щранга на канализацията е възможно, но не е лесно и скъпо. Дължината на канализационния подход към ваната, душ кабината, умивалника не трябва да надвишава 3 м, а до тоалетната - 1 метър. Оптималният наклон на канализационните тръби е 2-2,5%, което изисква тръбата да бъде спусната с 2-2,5 см за всеки метър.
Време е за нагревателни постелки и нови контакти
Този етап на ремонт е най-доброто време за инсталиране на подово отопление. Нагревателните рогозки най-често се използват в обновения интериор. Те са много тънки - това са проводници, разпределени върху пластмасова мрежа - така че след направата на замазката и полагането на нови плочки, подът ще бъде само 1,5 см по-висок (с помощта на кабели - 4-6 см).
Също така си струва да вземете предвид броя и местоположението на контактите. Минимумът е два в близост до мивката (за свързване на сушилня, електрическа четка и др.) И до пералнята и сушилнята.
Подготовка на основата за плочките
На снимката по-горе: Ако новите плочки бяха залепени към неподготвен субстрат, те биха започнали да се разхлабват с времето.
След като плочките са избити, стените и подовете обикновено са покрити със слой прах и цимент. Те трябва да бъдат добре почистени и основата трябва да бъде оценена за равномерност и твърдост. Ако старата мазилка е в добро състояние, е достатъчно да се запълнят кухините с шпакловъчен разтвор. Разпадащият се и прашен субстрат трябва да се изчука и да се нанесе нова циментово-варова мазилка или да се използват зелени гипсови плоскости, маркирани със символа Н2 (те са прикрепени към стените с лепилен хоросан). Ако обаче замазката се окаже слаба (след рязане с длето остават разхлабени фрагменти), след почистването й трябва да се грундира и да се нанесе изравняващ разтвор.
Защита срещу влага
На снимката по-горе: Преди да нанесете хидроизолацията, основата се покрива с грунд с течен филм, за да намали своята абсорбция. По-долу: Използвайки течно фолио като свързващо вещество, лентите, ъглите и уплътнителните маншети се залепват на подходящите места.
В банята хидроизолацията е задължителна, дори ако възнамеряваме да полагаме керамични плочки по стените и пода. Самите плочки, разбира се, са водоустойчиви, но същото не може да се каже за циментовите фуги. За да се предпази основата от проникване на вода под облицовката, целият под трябва да бъде изолиран, както и онези места по стените, които са изложени на постоянен контакт с вода (близо до ваната, умивалника и душ кабината).
Най-често използваният изолационен препарат е течно фолио (цена 15-18 / л). Има формата на тънка маса, която не изисква разреждане или добавяне на други препарати. Създава тънко и гъвкаво покритие, непропускливо за вода. Нанася се (с валяк, четка или шпакловка) в два слоя с обща дебелина 1-1,5 мм. Времето за изсъхване на слоевете, както и пълното изсъхване на покритието, е посочено на опаковката. Това обикновено отнема 24-48 часа. След това време можете да завършите стените и подовете с керамични плочки.
Професионалистите често се ограничават до боядисване на пода и стените с фолио, но също така си струва да използвате грундове, специални ленти и фланци.
Грундовете (цена 5-7 / л) са за намаляване на праха и абсорбцията на основата, те също така укрепват повърхността му. От друга страна, ленти (около 6 / м), ъгли и яки (т.нар. Маншети, струват 10-25 / бр.) Се използват за уплътняване на ъгли, фуги между стени и под, както и за осигуряване на проникване на тръби през стени и тавани (производство изолацията започва с подреждането на тези елементи). Лентите са изработени от полиестер, устойчив на разкъсване и температурни промени. Той е толкова гъвкав, че изолацията остава плътна, дори когато основата се деформира.
Снимка SOUDAL
Кога да инсталирате стелажите
На снимката по-горе: След свързване на стелажа към системата за вода и канализация, той е затворен с водоустойчиви гипсокартонени плоскости или гипсофазерни плоскости.
Ако планираме да монтираме окачени санитарни помещения в банята, опорните рамки са прикрепени преди стените да бъдат изолирани с течно фолио. Най-често срещаният тип е за сухо строителство. Те се монтират по няколко начина. Първият е фиксирането на рамката към стената с дистанционни скоби, а към пода - с разширителни болтове. Вместо това можете да използвате релси, които са завинтени към стената и пода - просто поставете рамката между тях и го заключете. Третият вариант е да добавите хоризонтални метални профили към стената на скелета и да инсталирате рамки в него.
Полагане на нови плочки
На снимката по-горе: Полагането на плочки започва след боядисване на тавани и онези части от стените, които няма да бъдат покрити с керамична облицовка.
Първото нещо е да измерим стаята и да изчислим колко плочки се нуждаем. Струва си да се купуват повече от тях, доставката зависи от начина на полагане - при опростено оформление са достатъчни 5% от надбавката, с шахматна подредба до 10%, с диамантена подредба - 15%. Ако купуваме плочки за малка стая с неправилна форма, надбавката за отпадъци трябва да бъде увеличена. Само при много скъпи широкоформатни плочки е изгодно да се брои тяхното потребление на парче, като се планира и използването на отпадъци.
Колко струва полагането на плочките
На снимката по-горе: Преди полагане на плочките, специалист трябва да планира оформлението им - за предпочитане, когато са нарисувани (на лист хартия или дори на земята)
Всичко зависи от това какви плочки сме избрали и на каква повърхност ще бъдат положени. Най-скъпо е поставянето на широкоформатни плочки gres - за тази услуга ще платим 65-150 / м2. Плочките или теракотата са много по-евтини - тук цените варират от 40 до 110 / м2. Разходите обаче могат да бъдат увеличени чрез метода на полагане - професионалистите могат да взимат до 20% за поставяне на плочките в диамантите. По-скъпо е да се монтират каменните изделия на стените - струва от 65 до дори 200 / m2 (каменните изделия са трудни и трудни за рязане), а мозайките - 70-120 / m2. Ако мечтаем за рафт, покрит с плочки, трябва да вземем предвид разходите от 130-180 / м.
Снимка СОПРО
Снимка по-горе: Плочките се поставят върху равномерно разпределен слой лепило. За да се избегнат въздушни кухини, той може да се прилага както върху плочката, така и върху основата. По-долу: Добрият специалист може да избегне рязането на подовите плочки, например чрез леко отделяне на плочките, което ще доведе до малко по-широки фуги.
Снимка KNAUF
Какво лепило за плочки
На снимката по-горе: Готово лепило TYTAN на основата на бял цимент за подово отопление, цена: 12.30 / кг
Той е съобразен с абсорбцията на плочката, както и с нейния тип и формат. Лепила клас С2 (с повишена адхезия) трябва да се използват за плочки с ниска абсорбция (напр. Камъни, клинкер), а за плочки с висока абсорбция (например камък, полиран камък) - лепило върху бял цимент.
Материалите с висока абсорбция на вода могат да се обезцветят в контакт със сив цимент, който се използва в по-голямата част от лепилата.
За типичните керамични плочки е достатъчно лепило, направено със сив цимент. Това са плочки със средно попиване на вода, които ефективно ще фиксират всяко лепило от клас C1; той трябва да бъде избран, като се има предвид предимно вида на основата.
Лепилните разтвори за плочки с голям формат трябва да имат повишена адхезия. Освен това трябва да се използва още един на стената (клас С2 е достатъчен) и друг на пода (клас С2 саморазливен дебелослоен хоросан). Ако подът трябва да се отоплява, деформиращите се лепила се използват за залепване на широкоформатни плочки и каменни изделия, маркирани със символи C2S1 или C2S2.
Мозайките са залепени върху много тънък слой хоросан, чиято минимална дебелина е 2 мм. Твърде дебел слой може да доведе до срутване на кубчетата или хоросан да изтече от фугите.
Снимка прес материали
Снимка по-горе: CM 22 CERESIT - хоросан за широкоформатни плочки, клас C2, цена: 58/20 PLN PLN. Отдолу: FKM XL SOPRO - високо гъвкав лепилен хоросан, клас C2, цена: 95,90 PLN / 15 кг
Снимка прес материали
Декоративни плочки
На снимката по-горе: Огледалото може да бъде вариант на гладка, облицована с плочки стена (това допълнително ще увеличи пространството).
Повечето колекции стенни и някои подови плочки включват, освен основните плочки, и декоративни елементи. Те могат да бъдат ламели и ролки с различна ширина, както и плочки от същия формат като основните, но с декоративен модел или направени от друг материал, например стъкло. Мозайките често допълват колекцията.
Декорите се купуват на парче и тук си струва да бъдете внимателни, защото въпреки че цената на отделен елемент може да е малка (например една тънка лента струва само няколко злоти), ако планираме голям брой от тях, те могат значително да увеличат крайните разходи за закупуване на плочки. Не забравяйте да използвате декори пестеливо, само на места, които искате да покажете.
Фугиране
На снимката отгоре и отдолу: Фугирането най-често е включено в цената на полагане на плочки, но понякога това е отделна точка в оценката на разходите (от 25 до 60 / m). Цената зависи от вида на плочките (по-скъпо е фугирането на ректифицирани плочки с фугирана ширина 2-3 мм) и вида на хоросана (ще платим повече за направата на епоксидни фугиращи смеси).
Фугите най-често се запълват с разтвори на циментова основа с ниска водопоглъщаемост и устойчивост на абразия. Доброкачествените разтвори за фуги имат водоотблъскващи свойства и са защитени срещу плесени и гъбички (маркирани с CG2WA). Те струват около 5 / кг.
За запълване на ъглови и разширителни фуги се използват трайно еластични маси на основата на силикон или полиуретан (продават се в патрони, цена от 20 до 50 / бр.). Предлагат се в същите цветове като циментовите фуги, но визуално се различават от тях: циментовите са матови и порести, а силиконите са гладки и блестящи. Предлагат се и епоксидни фугиращи смеси в същите цветове (приблизително 30 / kg) - водоустойчиви и химически устойчиви. Тяхното изпълнение изисква опит, тъй като когато фугата се втвърди, е трудно да се отстрани, без да се повредят плочките.
Снимка СОПРО
Експертно мнение: как да прикачите огледало?
Михал Гиера, собственик на компания, която проектира и произвежда огледала (на снимката по-горе):
За да виси безопасно. Има три метода: огледалото може да се окачи на куки, да се залепи с лепило или с двустранна лепяща лента.
За да закачите огледалото на куки, то трябва да има закачени закачалки. За това се използват метални висулки и се залепват за огледала. На какво да виси? За предпочитане на куки, а не на болтове, за да не се изплъзне. Видът и дебелината на куките трябва да бъдат съобразени със стената,
на която е окачено огледалото и неговото тегло.
Ако повърхността е гладка и огледалото е леко, можете да го залепите с двустранно лепящо тиксо. Използвайте лента от пяна с дебелина 1-2 мм и ширина 2-3 см. Ако обаче основата е груба, по-добре е да залепите огледалото със специално лепило. Това е най-безопасният метод, но не позволява огледалото да бъде окачено.
За фиксиране се използва само огледално лепило, нанесено на точки на всеки 8-10 cm. След това натиснете огледалото, но не прекалено (стъклата с дебелина 3-4 мм могат да се деформират). След залепване можете да регулирате позицията на огледалото. Лепилото се свързва за 24 часа, като през това време огледалото трябва да се поддържа и / или фиксира към стената с лепяща лента.
Инсталиране на нови устройства и батерии
На снимката по-горе: Капак на вана с гипсокартон, етап 1 . Решетката се завинтва към пода и стените от UW и CW профили. CW стълбовете на профила са разположени на всеки 40 см. По- долу са представени следните етапи: 2. Към решетката се завинтват два слоя водоустойчиви гипсокартонени плоскости. Ставите трябва да се изместват с 40 cm. 3. След грундиране и изолация с течно фолио, корпусът на ваната може да бъде завършен с например керамични плочки.
На този етап е трудно да се направят значителни промени. Следователно трябва да сте наясно, че промяната на концепцията, например инсталиране на окачена тоалетна вместо стояща тоалетна, може значително да удължи времето на работа и да увеличи разходите им. Следователно всички "стратегически" решения, като например размера и вида на санитарните съдове и кранове, се вземат най-добре на етапа на проектиране на банята. Ако обаче всички водопроводни подходи са били правилно подготвени, инсталирането на нови устройства не е нито много отнемащо време, нито особено трудно.
Баня
Поддържа се от крака или рамка (често включена в цената на ваната). Най-простите модели рамки, предназначени за малки правоъгълни басейни, се състоят от две релси, базирани на крака. Върху тях е поставена ваната. Разделителите се използват, за да направят облегалката стабилна. Предлагат се и специални монтажни системи за овални и асиметрични вани.
Инсталираната вана най-често е затворена с бетонни блокове или метална решетка и гипсокартон. Съществуват обаче и полистиролови форми, наречени носители (струват от около 200). Те са изработени от твърд полистирол, което позволява ваната да бъде здраво поставена. След монтирането и проверката дали дренажните отвори във ваната и носача са на едно и също място, се свързва сифон и носителят се залепва за пода. След това ваната се вкарва и свързва към сифона. Последната задача е да прикрепите довършителната облицовка - тя може да бъде залепена директно към носача.
Разходите за свързване на вана варират от 70 до 120, правейки обвивка от гипсокартон и керамични плочки - 100-180 / m2.
Снимка KNAUF
Снимка Опочно
Монтаж на хидромасажна вана
На снимката по-горе: Плащате около 10% от стойността му за инсталиране и свързване на ваната.
Устройствата, включени в хидромасажа, инсталирани под ваната, трябва да имат свободен въздушен поток. Идеално равна земя също е много важна.
Монтажът на ваната трябва да се извършва от специалисти с подходящи разрешения. Това се отнася преди всичко за електротехника, тъй като изискванията за безопасност са високи (дъното на ваната и кабелът с монтажната кутия са изложени на вода). Следователно веригата, от която ще се захранва банята, трябва да бъде оборудвана с устройство за остатъчен ток 30 mA. Той също трябва да бъде свързан към изравнителната верига. Водопроводът не е толкова сложен, но ако налягането в инсталацията надвиши 6 бара, ще е необходим редуктор.
Детски басейн и душ кабина
На снимката по-горе: Душ кабината и кабината трябва да паснат идеално една до друга и да се придържат към стените на банята. Мястото на контакт между профилите на кабината и стената е запечатано със силикон, така че да не попада вода по време на банята. Също така е важно да изравните правилно вратата.
Най-малко проблематично е да се инсталира стандартна кабина с детски басейн. Тази услуга е съвсем проста, професионалистите взимат 150-350 за тази работа. Трябва да се подготвим за по-големи разходи, ако сме избрали плосък модел, изравнен с подовата повърхност. Трябва да вземем решение за такава душ кабина на етапа на раздробяване на плочките. Изисква разбиване на чучура или тавана (задължително под контрола на конструктора или строителния ръководител) и направа на гнездо за сифона. Друго решение е да се повиши нивото на пода с използване на разпенени полистиролови плочи с дебелина 5 см.
За плоски душ корита експертите препоръчват комплекти за оттичане с горно почистен сифон и диаметър 90 mm. Монтажът на такава душ кабина се оценява индивидуално, но струва не по-малко от 500.
Понастоящем са модерни плоските душ кори с линейно оттичане - той има формата на улук, покрит с хромирана решетка. Такъв дренаж може да се монтира и в кабина без душ кабина. Ще го платим от 200 нагоре, докато разходите за направата на кабината се определят индивидуално.
Монтаж на линеен дренаж
Снимка Какво
Картина по-горе: 1. Преди да инсталирате канализационния улей, свържете правилно и поставете уплътненията, като ги проверите внимателно. След това субстратът трябва да бъде защитен срещу проникване на вода. Канализацията се отлага в тънък слой гъвкаво лепило за плочки и се изравнява. Отдолу: 2. След това подът се полага така, че плочките да не докосват канализацията (достатъчно е разстояние от 1-2 мм). Тази празнина се запълва със силикон. Канализацията трябва да е на около 2 mm под пода, за да се предотврати задържането на вода.
Снимка Какво
Как да си направим тухлена подставка за душ?
На снимката по-горе: Ставите се запълват най-добре с гъвкав водоустойчив хоросан или силикон.
Отводнителните тръби и подовият отвод (сифон) се полагат върху изолираната основа, след което върху тях се излива бетон със слой с дебелина най-малко 3 см (тогава той ще бъде устойчив на напукване). Дъното на душа трябва да бъде оформено с лек наклон (2%) към канализационната решетка.
Когато бетонът се втвърди, около жлеба се поставя уплътняваща лента и след това цялата повърхност на пода се покрива с течно фолио. Едва след като изсъхне, се залепват керамични плочки. По-добре е да не използвате големи плочки, тъй като е трудно да ги положите равномерно върху наклонена основа. По-добри са плочки с размери 10 × 10 см или фина мозайка.
Мивка
На снимката по-горе: Ако умивалникът трябва да се монтира на стена или върху плот, струва си да закупите хромиран сифон, който изглежда по-естетичен, но е по-скъп от пластмасовия. Можете също така да покриете канализацията с маскираща лента, монтирана под плота.
Цената и начинът на фиксиране на умивалника зависят от избрания от нас модел; обикновено цените варират от 60 до 300. Всъщност само висящите са прикрепени към стената или към санитарната стойка. Останалите са уреди за плотове, сред които има няколко вида, различаващи се по начина, по който са вградени в плота и са прикрепени към него. Купата на плота се поставя директно върху плота, инсталацията изисква да се направи дупка в нея, през която водата ще изтече.
Изрезите на достатъчно голям отвор, адаптирани към размерите на устройството, изискват полуплот, вдлъбнати и окачени мивки. Ако изберем един от тези модели, ще трябва да инвестираме и във водоустойчив плот (камък, конгломерат, композит или дърво).
Сглобяване на батерията
На снимката по-горе: Цените на инсталацията зависят от вида на батерията и сложността на самия процес на свързване; варират от 50 до 300.
За умивалници най-често се избират по-високи модели. Те се поставят директно върху купата или върху масата до нея. Водата им се подава с помощта на гъвкави маркучи, а самото сглобяване е просто. Подобни видове кранове често се използват във вани (кранове с много отвори стават все по-популярни тук) и бидета. Душовете са доминирани от стенни фитинги (също скрити), които изискват подход с топла и студена вода до височината на инсталацията на крана. Над мивките са монтирани и скрити кранове - виждат се само чучурът и смесителят или копчетата, главата на крана е под мазилката.
Тоалетна седалка и биде
На снимката по-горе: В бидето трябва да бъдат инсталирани сифон и кран. Водата се подава към него посредством маркучи, свързани към ъгловите клапани. Отдолу: Окачената тоалетна седалка е монтирана на височина 40 см стандартно. В баните за деца и инвалиди тя трябва да бъде окачена на височина 35 и 45 cm.
Най-лесният начин за инсталиране на стоящи уреди е, защото той не изисква никакви строителни работи (с изключение на стоящи тоалетни, пригодени за работа със казанче, скрито в стената).
Изборът на стояща тоалетна зависи от вида на канализационната връзка - ако е в пода, ще се побере моделът Варшава (с вертикален подход), ако в стената - моделът Познан (с хоризонтален подход). Има и устройства с универсален дизайн. Водата се подава с помощта на гъвкави маркучи.
Окачените устройства са прикрепени към стелажи, предварително вградени в стената (вижте страница 135). Тук няма проблем с типа подход - всички те са хоризонтални.
Инсталирането на биде изисква доставка на топла и студена вода и прилагане на канализационен подход. Височината и разстоянието на дюзите зависи от вида биде и начина на свързване на крана.
Цените на тези услуги очевидно зависят от вида на санитарните помещения и варират от 60 до 250 / бр.
Снимка Villeroy & Boch
Осветление
На снимката по-горе: Артикулите, подчертани с цветна LED светлина, изглеждат много декоративни. Предлагат се в продажба огледала с вградени светодиоди (цена от 50), можете да закупите и LED ленти (от 20), за да осветите всяка част от банята. По-долу: За монтажа на един таван осветително тяло ще платим от 35 до 60, инсталирането на повърхностни лампи струва от 40 до 100. За монтиране на LED лентата трябва да похарчите от 25 / м плюс 50-100 за инсталиране на драйвера.
Осветлението трябва да бъде разделено на: общо, разсеяно и точково осветление. Общо осветява цялата баня; те могат да бъдат халогенни, вградени в окачен таван или плафони. Точковите са предимно стенни лампи в близост до огледалото, а разпръснатите обикновено са направени от различни видове LED ленти, монтирани в окачения таван или осветяващи огледалата отзад. Тази светлина е чисто декоративна.
В банята се използват осветителни тела с повишена защита и степен на херметичност (IP21 до IP41) и само осветителни тела с ниско напрежение 12 V със степен на плътност поне IP67 в банята, в пода и в стените на душ кабината.
Снимка HÄFELE
Вентилация
На снимката по-горе: Вентилаторът е поставен в тавана или стената, но достатъчно високо, за да осигури добър въздушен поток в стаята. По-долу: Ако имаме прозорец в банята, това не означава, че можем да се откажем от вентилационната решетка и да го запечатаме. Изпускателната решетка е задължителна.
Сега ефективната вентилация се обмисля на етапа на проектиране на нови сгради. В по-старите домове обикновено имаме гравитационна вентилация, която е неефективна през голяма част от годината. Междувременно банята се нуждае от ефективно управление на влагата. Начин за подобряване е инсталирането на вентилатора на мястото на изпускателната решетка. Най-добрите модели ще бъдат хигроскопични, т.е.оборудвани със сензор за влажност на въздуха. Те се включват при надвишаване на определена стойност и се изключват автоматично, когато нивото на влажност спадне. Има и модели с таймер и управлявани от превключвател за осветление.
Цената за закупуване на вентилатор е от 40 до 300, ние ще платим 30-50 за инсталирането му.
Снимка SHUTTERSTOCK.COM
