Интериорен дизайн: самостоятелно или с дизайнер?
В началото трябва да решите дали ще отговорим на предизвикателството и ще се погрижим сами за цялото нещо, или - до известна степен - ще използваме помощта на специалисти. Например можете да поръчате идеен проект за цялата къща (обикновено цената се определя индивидуално) или само за отделни стаи и разбира се струва най-малко - около 600. Можете също така да разчитате на подробна и пълна оценка на разходите, включваща, наред с други неща, оценки на всички строителни работи или материали . Тези, които не се чувстват по силите си, също могат да се възползват от помощ при избора и закупуването на подходящи материали. Сътрудничеството със студиото често води до измерими финансови ползи (например спестяване на 15% ДДС за материали).Заможният инвеститор може да делегира отговорностите, свързани с довършването на интериора, изцяло на плещите на дизайнерите. Това обаче струва много - над 1500 / м2.
Внимателният график на довършителните работи ще им позволи да се извършват ефективно и на разумна цена. Обикновено започва с инсталирането на окачени тавани, ако има такива. Гипсокартоните обаче могат да се монтират само след като замазките и мазилките изсъхнат. В противен случай дъските ще абсорбират влагата, набъбват и след това се разслояват, докато изсъхнат. Гипсокартоните се монтират в началото, защото изискват мокро пълнене и шлайфане. Това създава много прах, който изстисква навсякъде. В същото време в баните са монтирани детски басейн, вана и санитарна керамика. След това се полагат плочки по стените и подовете. След прищипването на плочките се прикрепват тоалетните чинии, бидетата, умивалниците и се монтират батериите.
С мебелите е по-добре да изчакате работата да приключи. Време е и за грундиране и първо боядисване на стени и тавани (трябва да започнете с последните). Следващата стъпка е полагане и шлайфане на паркета. Паркетът трябва да бъде лакиран, восъчен или смазан. Ако дъските са направени от екзотични дървесни видове, то може да бъде завършено само след две или три седмици след полагането. Подът трябва да бъде защитен срещу повреди със строителен картон. След това можете да инсталирате врати и первази, и да направите второто - последното и внимателно боядисване или тапетиране. След приключване на горните работи е време да инсталирате кухнята и домакинските уреди, вградените мебели, електрическото оборудване, лампите и парапетите.
Не си струва да отлагате избора и закупуването на довършителни материали до последната минута. За това, което изглежда на разположение веднага, често трябва да чакате месец, два или дори повече.
Дори ако продавачът разполага с определен запас от материали, това не означава, че той е достатъчен, защото например не е от една производствена партида. Всяко „препъване“ води до забавяне на работата, оттегляне от конкретен продукт или решение или увеличаване на разходите. Ето защо трябва внимателно да проверите колко ще трябва да чакате, т.е. кога и какво да поръчате, за да сте навреме.
Много е важно да се установят правилата за закупуване на материали, т.е. кой ще ги достави на строителната площадка - инвеститорът или изпълнителят. Инвеститорите често се уверяват от изпълнителите, че имат много големи отстъпки при изграждането на депа и могат да купуват материали на преференциални цени. Добре е, ако са честни и всъщност могат да договарят ниски цени. За съжаление на практика най-често цялата печалба отива при изпълнителя. Затова е по-добре - ако е възможно - сами да доставяте материалите за строителната площадка. Благодарение на това ние имаме контрол върху покупката, качеството и количеството. По този начин можете да избегнете ситуация, при която изпълнителят купува по-голямо количество материал за нашите пари, който ще бъде използван на друга строителна площадка и по този начин обогатен за наша сметка.Подобно е с необходимите инструменти и устройства.
Трябва да се помни, че изпълнителят трябва да ги осигури и не може да ни принуждава да купуваме инструменти или да наемаме оборудване за строителни работи.
Те се фиксират относително рано, след полагане на мазилката. Съчетаването им с интериора може да бъде трудно, ако не е планирано от архитекта.
Така че най-добре е да третирате перваза като част от прозореца - направен от материал, който съответства на цвета на рамката на прозореца, той ще създаде едно цяло с него.
Преди да започнем да правим каквото и да било по стените, нека проверим дали можете да започнете да го правите. В момента гипсовите мазилки се полагат по-често от циментово-варовите мазилки. Гледаме ги да изсъхнат - не по-рано от 7 дни след нанасяне. Докато мазилката е мокра, не можем да разберем дали е гладка и без следи от шпакловка или „хрускане“ от гъба. Не трябва да се осветява локално, защото тези места по-късно поемат боята по-трудно. От друга страна, леките петна и обезцветяването не са недостатък. Плоскостта на мазилката също изисква проверка: ако някакви отклонения в размерите не са по-големи от допустимите - в зависимост от вида и категорията на мазилката, те не трябва да надвишават 2-5 mm по дължината на контролната летва (2 m).
Циментово-варовите мазилки също се разглеждат след изсушаване и при естествена светлина. Халогенната лампа ненужно преувеличава неравностите, което не е грешка. Възможен е определен брой пукнатини, причинени от свиване на хоросана по време на изсъхването му и леко запрашаване на мазилката. Също така, обезцветяването не е грешка, но изпускането на сол и мехурите са неприемливи. Ако планирате да изравните циментово-варовата мазилка с гипсова мазилка, не забравяйте да не я прилагате върху повърхности, които ще бъдат завършени с плочки.
Преди полагане на пода проверете подложката - съдържанието и нивото на влага. Колко бързо може да бъде положен подът зависи от влажността. В зависимост от вида на хоросана, времето за втвърдяване се различава и по този начин почивката преди продължаване на подови настилки. Обикновено подложките ви позволяват да полагате пода само след 2-3 седмична почивка. Въпреки това е безопасно да изчакате 6 седмици.
Вариациите в повърхността на основата зависят от вида на пода: те са разрешени в диапазона от 3 mm (за паркет и панели) до 5 mm (за керамични плочки) на дължина от 2 м. Освен това в една стая разликата в нивото на основата не трябва да надвишава 5 mm.
Там, където ще има контакт между различни подове, е необходимо нивата на замазките да се регулират към различна дебелина на материала, тъй като тя е различна дори в рамките на една продуктова група. И така, порцелановите плочки са от 7,5 до 30 мм, а теракота - 8-12 мм (най-популярните плочки са с дебелина 10 мм). Каменните плочки, произведени с дебелина 20-40 мм, също са разнообразни. На свой ред дебелината на традиционния паркет е 15-22 мм, слоестият паркет - 11-15 мм, ламелата и класическата мозайка - 8-10 мм, а дървените панели - 14-15 мм. Еластичните и килимни покрития също са подходящи за комбиниране с други материали, но тук разликата в дебелината може да е дори по-голяма, тъй като тези материали обикновено са с дебелина 2-4 мм.
Моментът на вземане на решение за комбинирана настилка от различни материали не трябва да е случаен. Поне ако искаме да избегнем ненужни разходи. Най-добре е, когато внимателно планираме къде и какви подове ще използваме и къде ще върви свързващата линия.
Когато правим замазки - независимо дали подът ще бъде свързан или не - винаги трябва да знаем с какво ще бъде завършен подът. В противен случай може да имаме проблеми, например с монтажа на вратата, ако по-късно изберем дебели дъски вместо първоначално планираната тънка мозайка.
Преди да поръчате работата, струва си да обсъдите с изпълнителя какво - поради неговия опит - той ще използва. Тук цената не може да бъде решаващият критерий - най-евтините средства обикновено са с много лошо качество. Ако изпълнителят се грижи за добър резултат от работата, той ще избере подходящата и доказана подготовка.
Също така си струва да се следи работата с използването на материали, които не могат да се виждат постоянно. И не става въпрос само за цената, защото тя може да бъде малка, а за ефектите от неизползването на препарата, например течно фолио под плочките под душа струва малко, а липсата му ще доведе до влага на стената, олющване на боята или гъбички.
На опаковката с керамични плочки намираме важна информация. В допълнение към името на колекцията имаме, наред с други, сянка, дата на производство, клас и клас на калибриране или абразия (последният за подови плочки). Важно е да ги изберете от един производствен цикъл, тогава няма да има проблеми с цветовите разлики. Преди да получавате опаковки с плочки, винаги трябва да проверите дали те не са счупени и дали всъщност са от една производствена партида и с една и съща калибровка - дори ако продавачът ни е казал преди това за това.
Най-добре е да направите това поне заедно с изпълнителя. Такова и никакво друго разположение на плочките, хода на фугите и местоположението на устройствата влияят върху крайното естетическо впечатление. Добре е да знаете, че тук има няколко правила. Започва с онези места, които са най-забележими, като например ръба на пода, който не е покрит с мебели, срещу входната врата. Цели плочки трябва да лежат там, разфасовките трябва да бъдат скрити под мебелите, в кътчета или да се опитат да ги скрият, например след като плочките са леко раздалечени. По-добре е разрезите да са във вдлъбнатите ъгли, отколкото в изпъкналите. Ако височината на покритието на стената не е кратна на размерите на плочките, инсталацията започва отгоре и се изрязва на пода. Освен това трябва да избягвате снайперистите на вратата.Ако форматът на плочките на стената и пода е еднакъв, струва си да се опитате да ги подредите така, че фугите да се „съберат заедно“.
смес Това обикновено е първият критерий преди закупуването на фугиращата смес. Производителите ги предлагат в много цветове - те обикновено се представят на специални мостри, които не трябва да отговарят на действителните цветове на фугите, положени по-късно.
Не забравяйте внимателно да избирате цвета на фугите, защото в зависимост от размерите на плочките и начина, по който са подредени, и ширината на фугите, той може напълно да промени външния вид на облицовката.
без фуги . Лепенето без фуги може да се извърши само когато плочките са коригирани (ръбовете им са перфектно изрязани, обикновено с точност до 0,2 мм). На практика безсвързаното полагане на други плочки не работи, тъй като те обикновено нямат идеално равномерни ръбове. Освен това плочките могат леко да увеличат размерите си поради топлина. Когато ги полагаме без фуги, ние излагаме ръбовете им на натрошаване, получено от притискането на ръбовете на плочките един към друг. Колкото по-големи са плочките и колкото по-малка е фугиращата смес, толкова по-голям е рискът от повреда. Това важи особено за стаи със слънце и подово отопление.
В допълнение към избора на ширината на фугите е важно да изберете подходящия разтвор за пълнене, който ще бъде в състояние да компенсира (дори при относително тясна фуга) напреженията в резултат на евентуално термично разширение на големи плочки. Това трябва да бъде гъвкав хоросан, адаптиран към ширината на фугата. По-добре е да не използвате такъв, който не е предназначен за запълване на по-широки пространства между плочките; ще се разпадне.
Материалът, който се полага без фуги, е мрамор, перфектно изрязан с лазер, но работата с този материал изисква подходяща квалификация. Обикновено обаче тази облицовка се полага и с минимални фуги, в които се нанася и полира мраморен прах. Само такава процедура позволява безопасна употреба и създава впечатлението, че така направената повърхност е еднородна.
От години се предлага широкоформатна облицовка: плочи с размери 40 х 40 см, 30 х 60 см, 60 х 60 см, 30 х 90 см, 120 х 60 см и по-големи - дори 100 х 300 см, или - на поръчка - в нестандартни размери. Противно на външния вид, големите елементи не са подредени по-бързо от стандартните плочки. Подобна облицовка донякъде ограничава дизайнерите - рядко се срещат големи плочки на стената, без да е необходимо рязане.
Елементите с голям формат изискват богат опит от керемидата и използването на специални лепила и хоросани за насочване. Те се нуждаят от подложка, подготвена по-внимателно, отколкото за по-малки плочки. С тях също трябва да се работи внимателно, за да не ги повредят.
Видът на камъка трябва да бъде избран според предназначението му. Гранитите са най-устойчиви на всякакви вредни ефекти и най-малко трайни - меки варовици. Най-важният критерий за подови настилки е изтриването, така че тук са подходящи гранит, мрамор и твърд варовик. Мраморите са много лесни за оцветяване, така че трябва да бъдат защитени веднага след полагането. Най-доброто за това са препаратите на силиконова основа. Гранит, мрамор, твърд варовик и травертин са подходящи за первази. Всички те могат да бъдат полирани, така че повърхността им да стане блестяща. Тук не се използват пясъчници, защото са чупливи. Гранитите също са най-подходящи за кухненските плотове - те са много устойчиви на замърсявания, повреди и висока температура.
Струва си да знаете, че колкото по-плътен и твърд е този материал, толкова по-тънка може да бъде плочата. Каменните плочки се прикрепват само към хоросани или лепила, специално проектирани за тази цел. В противен случай те могат да се обезцветят.
на такива места трябва да бъде практичен, тоест равен, издръжлив, лесен за почистване и поддръжка, както и безпроблемен за ремонт. Естетичните изисквания обикновено са по-ниски. Всеки етаж има своя специфичност - в гаража той трябва да е устойчив на абразия и химикали, а в котелното - незапалим и лесен за почистване. Бетонните подове не могат да бъдат покрити, ако повърхността им е подсилена с импрегнация или боя. Техническите плочки gres са издръжливи, устойчиви и относително евтини. Смолените подове също са много устойчиви, за съжаление са скъпи.
По-добре е да се откажете от полагането на дърва на топъл под. Ако обаче настояваме за това, изберете тези видове, които по-добре провеждат топлината, дълго време достигат хигроскопично равновесие и променят размерите си в малка степен под въздействието на температурните промени. Подходящи са Jatoba, iroko, merbau, doussie, акация и дъб. По-добре да се откажете от бук, клен, габър и бреза. Традиционните дъски и паркет ще бъдат неподходящи, докато индустриалният паркет, мозайката и многослойните дъски са подходящи. Последните са тънки и се състоят от два или три слоя, разположени напречно, благодарение на които напреженията, причинени от свиването на дървото, са частично изравнени.
Използвайте масивни дъски на пода. Когато решавате конкретен вид, струва си да обърнете внимание на свиването на дървото - колкото по-малко, толкова по-малко ще се деформират дъските. Много е важно дали дървесината е стабилна, накратко - как работи след монтажа. Тези характеристики са свързани помежду си, т.е.дървесината с ниско свиване е по-стабилна от дървесината с голямо свиване.Твърдостта ще бъде важна за дървесината, положена на пода, вероятно също и върху плот. От полските видове дъбът и лиственица са най-добри. Някои също препоръчват термо дърво, материал, който е бил изложен на влага при висока температура и повишено налягане. Вече не трябва да реагира на влиянието на влагата.От екзотичните видове тик, ироко, мербау, дуси и падук (те също са малко по-твърди от дъба) са най-добри.
Мястото, където подът отговаря на стената, изисква внимателно довършване - практично и същевременно съобразено с интериорната подредба - те могат да бъдат съобразени с пода или с врати или стени. Най-често на тяхното кръстовище се монтират первази и цокли.
Когато избирате летвите, не забравяйте, че тяхната роля е също да маскират разширителните разстояния, така че дебелината трябва да е достатъчна, за да покрие процепа. Первазите се фиксират след боядисване на паркета, но преди последното боядисване на стените и таваните.
За да изберете идеалния размер стъкло или огледала за кухнята или банята, обикновено трябва да ги поръчате по размер. Ако огледалото е окачено твърде ниско над мивката, чешмяна вода, сапун или други хигиенни продукти ще оставят петна по повърхността. Следователно между ръба на това оборудване и ръба на умивалника трябва да има завършено пространство с височина 10-12 cm.
Когато решавате конкретен размер на стъклените стъкла, трябва също така да вземете предвид разположението на всякакви стенни лампи, ключове и контакти, така че да изрежете предварително отворите, необходими за електрическата инсталация.
Най-добре е да купите умивалник, тоалетна и биде в рамките на една дизайнерска серия. Ако обаче не решим да го направим, струва си да се уверим, че те идват от поне един производител, от същата фабрика. Благодарение на това цветът на керамиката ще бъде същият, което е особено важно при малките бани.
Независимо дали ще има басейн за гребане под душа или не, ние трябва да осигурим място за канализационния подход още на етапа на направата на тавана и чучурите.
Ако изберем кабина без душ кабина, дъното на душа трябва да бъде оформено с лек наклон към оттичането на водата (можем да избираме между линейно или точково оттичане). Подът също трябва да бъде хидроизолиран, за да предпази тавана от проникване на вода. Това може да стане чрез полагане на слой от традиционен изолационен материал (покривен филц и битумно покритие) или чрез закрепване на повърхността с течно фолио или водоустойчив хоросан и допълнително подреждане на уплътняващи ленти в ъглите.
Ако обаче изберем опцията с душ кабина, хидроизолация на пода няма да е необходима. Вместо това можете например да инсталирате специална рамка около душ кабината, която събира вода в кръстовището на пода и душ кабината и след това я източва към сифона.
Може да бъде завършен почти навсякъде - чрез залепване на керамични плочки, дърво, закалено стъкло или дори метален лист. За да направите това обаче, първо трябва да направите корпуса на ваната. Най-лесният начин обаче е да инсталирате готови панели. Най-често те са изработени от акрил или ламинат, а за ексклузивни вани можете да си купите екзотични дървени или стъклени обвивки.
Панелите се купуват най-добре заедно с ваната. Акрилът променя цвета си с времето, така че най-добре е капакът и ваната да са от един и същ производител. Както и да е, дори новите продукти от различни фабрики могат да се различават по сянка.
В плановете на къщата ще намерим информация за това колко врати се нуждаем и как да отворим крилата, т.е. най-често дали трябва да поръчаме лява или дясна врата и дебелината на преградните стени, което влияе върху ширината и вида на рамките на вратите. Също така ще трябва да решим дали искаме вратата да се изравнява с рамката (която е по-скъпа) или с видими панти. Трябва да запомните, че вратата е пълен комплект: крило, рамка и дръжка. Ето защо, преди да се възползваме от атрактивното предложение за покупка, нека проверим дали цената наистина се отнася за цялото в необходимите ни размери.
Също така си струва да се помисли дали отделни крила, когато се отворят, няма да се сблъскат помежду си или да блокират пътищата в комуникационните маршрути. Монтажът на интериорните врати трябва да се извърши преди лакиране на дървения под. Ако вратата е подготвена от дърводелец, листата трябва да бъдат боядисани и лакирани, преди да се монтират рамките на вратите, за да могат те да изсъхнат.
Повечето плъзгащи се врати са системи с горна релса. Те не докосват пода, който може да бъде завършен по всякакъв начин, без да се прави праг. На пазара се предлагат и системи с дънен водач. Те са по-стабилни, така че се използват, когато крилото е голямо и тежко. Такива насоки обаче трябва да се вземат предвид преди полагането на подовете. Трябва да решите дали вратата да бъде скрита в стената, преди да издигнете преградни стени. Те се сглобяват с помощта на системи, състоящи се от специална касета, монтирана в стената или прикрепена към нея, или рамки от материали, използвани за леки преградни стени.
стълби Готовите стълби се вграждат - за разлика от популярните стоманобетонни - обикновено след полагане на подовете. Те могат да бъдат изцяло изработени по поръчка или сглобени на място от предварително изработени части. Производителите на стълби имат готови стълби и каталози с шарки на своите места за продажба. Можете да изберете модел в неговата цялост или - заедно с изпълнителя - да създадете индивидуален проект. Можете да видите дизайна на стълбите на екрана на компютъра, да „изпробвате“ стълбите към интериора, да проверите как ще изглеждат с различни парапети и довършителни детайли.
След това стълбите се правят в завода на производителя (обикновено от един до няколко месеца), след това се доставят на строителната площадка и се сглобяват.
-популярната е да се покрие камината със стоманена решетка и гипсокартон, към които са прикрепени всякакви довършителни материали. Можете също така да използвате готов корпус, наличен в различни размери и адаптиран към различни видове камини - хоризонтални, вертикални и ъглови. Важно предимство на такъв корпус е много по-ниската му цена. Освен това сглобяването на такава рамка е по-бързо и относително лесно. И ако след известно време решим да променим интериорния дизайн, лесно е да инсталираме нов, без да се налага да възстановяваме цялата камина.
трябва да оцените повърхността на стените и таваните. За да изчислите необходимото количество бои, можете да използвате тяхната ефективност, т.е. броят на квадратните метри, които могат да бъдат боядисани с един литър боя. Обикновено това са максималните стойности (напр. До 14 м2 / л), които могат да бъдат постигнати върху идеално гладка основа, изчислена за един слой. Така че е по-безопасно да се приеме ефективността на ниво от около 80 процента. декларира и също така да вземе предвид факта, че обикновено трябва да нанасяме боята по стените поне два пъти.
За помещения, изложени на замърсяване (зала, детска стая), си струва да изберете боя с висока устойчивост на търкане. От друга страна, за тези с повишено съдържание на водни пари (баня и кухня), при които съществува риск от разрастване на плесени при по-слаба вентилация, препоръчително е да се избират бои с фунгицидна добавка.
Боядисването се предшества от грундиране, което има за цел да унифицира повърхността на основата и да намали нейната абсорбция и да подобри адхезията на боята. Мазилките (започвайки от таваните) се боядисват за първи път преди полагане на подовете. Второто боядисване трябва да бъде много внимателно и да се извършва почти в завършени интериори. След това трябва да покриете ставите на рамките на вратите със стени, первази, первази, каменни плотове и т.н.
Дори преди да започнете довършването на стените, струва си да се уверите, че електрическите контакти и контакти са навсякъде, където е необходимо, и че нашите планове не са се променили. Електрическо оборудване - контакти, ключове и аплици са прикрепени последно. След това не забравяйте да защитите подовете с картон.
Дори да забравим да осветим някое място, можем да прикрепим самозалепващи LED ленти по всяко време - малки и икономични LED лампи дават доста силна светлина с цвят, подобен на естествения. Те се купуват на метър и се нарязват на маркирани места. Те се захранват от ниско напрежение, така че те изискват трансформатор с мощност не по-малка от общата мощност на лампите на лентата (всяка консумира приблизително 0,2 W). Ако трансформаторът е свързан с кабел с щепсел, можете да използвате междинни контакти с дистанционно управление (те са поставени между щепсела и електрическия контакт).
Интериорен дизайн: самостоятелно или с дизайнер?
В началото трябва да решите дали ще отговорим на предизвикателството и ще се погрижим сами за цялото нещо, или - до известна степен - ще използваме помощта на специалисти. Например можете да поръчате идеен проект за цялата къща (обикновено цената се определя индивидуално) или само за отделни стаи и разбира се струва най-малко - около 600. Можете също така да разчитате на подробна и пълна оценка на разходите, включваща, наред с други неща, оценки на всички строителни работи или материали . Тези, които не се чувстват по силите си, също могат да се възползват от помощ при избора и закупуването на подходящи материали. Сътрудничеството със студиото често води до измерими финансови ползи (например спестяване на 15% ДДС за материали).Заможният инвеститор може да делегира отговорностите, свързани с довършването на интериора, изцяло на плещите на дизайнерите. Това обаче струва много - над 1500 / м2.
Внимателният график на довършителните работи ще им позволи да се извършват ефективно и на разумна цена. Обикновено започва с инсталирането на окачени тавани, ако има такива. Гипсокартоните обаче могат да се монтират само след като замазките и мазилките изсъхнат. В противен случай дъските ще абсорбират влагата, набъбват и след това се разслояват, докато изсъхнат. Гипсокартоните се монтират в началото, защото изискват мокро пълнене и шлайфане. Това създава много прах, който изстисква навсякъде. В същото време в баните са монтирани детски басейн, вана и санитарна керамика. След това се полагат плочки по стените и подовете. След прищипването на плочките се прикрепват тоалетните чинии, бидетата, умивалниците и се монтират батериите.
С мебелите е по-добре да изчакате работата да приключи. Време е и за грундиране и първо боядисване на стени и тавани (трябва да започнете с последните). Следващата стъпка е полагане и шлайфане на паркета. Паркетът трябва да бъде лакиран, восъчен или смазан. Ако дъските са направени от екзотични дървесни видове, то може да бъде завършено само след две или три седмици след полагането. Подът трябва да бъде защитен срещу повреди със строителен картон. След това можете да инсталирате врати и первази, и да направите второто - последното и внимателно боядисване или тапетиране. След приключване на горните работи е време да инсталирате кухнята и домакинските уреди, вградените мебели, електрическото оборудване, лампите и парапетите.
Не си струва да отлагате избора и закупуването на довършителни материали до последната минута. За това, което изглежда на разположение веднага, често трябва да чакате месец, два или дори повече.
Дори ако продавачът разполага с определен запас от материали, това не означава, че той е достатъчен, защото например не е от една производствена партида. Всяко „препъване“ води до забавяне на работата, оттегляне от конкретен продукт или решение или увеличаване на разходите. Ето защо трябва внимателно да проверите колко ще трябва да чакате, т.е. кога и какво да поръчате, за да сте навреме.
Много е важно да се установят правилата за закупуване на материали, т.е. кой ще ги достави на строителната площадка - инвеститорът или изпълнителят. Инвеститорите често се уверяват от изпълнителите, че имат много големи отстъпки при изграждането на депа и могат да купуват материали на преференциални цени. Добре е, ако са честни и всъщност могат да договарят ниски цени. За съжаление на практика най-често цялата печалба отива при изпълнителя. Затова е по-добре - ако е възможно - сами да доставяте материалите за строителната площадка. Благодарение на това ние имаме контрол върху покупката, качеството и количеството. По този начин можете да избегнете ситуация, при която изпълнителят купува по-голямо количество материал за нашите пари, който ще бъде използван на друга строителна площадка и по този начин обогатен за наша сметка.Подобно е с необходимите инструменти и устройства.
Трябва да се помни, че изпълнителят трябва да ги осигури и не може да ни принуждава да купуваме инструменти или да наемаме оборудване за строителни работи.
Те се фиксират относително рано, след полагане на мазилката. Съчетаването им с интериора може да бъде трудно, ако не е планирано от архитекта.
Така че най-добре е да третирате перваза като част от прозореца - направен от материал, който съответства на цвета на рамката на прозореца, той ще създаде едно цяло с него.
Преди да започнем да правим каквото и да било по стените, нека проверим дали можете да започнете да го правите. В момента гипсовите мазилки се полагат по-често от циментово-варовите мазилки. Гледаме ги да изсъхнат - не по-рано от 7 дни след нанасяне. Докато мазилката е мокра, не можем да разберем дали е гладка и без следи от шпакловка или „хрускане“ от гъба. Не трябва да се осветява локално, защото тези места по-късно поемат боята по-трудно. От друга страна, леките петна и обезцветяването не са недостатък. Плоскостта на мазилката също изисква проверка: ако някакви отклонения в размерите не са по-големи от допустимите - в зависимост от вида и категорията на мазилката, те не трябва да надвишават 2-5 mm по дължината на контролната летва (2 m).
Циментово-варовите мазилки също се разглеждат след изсушаване и при естествена светлина. Халогенната лампа ненужно преувеличава неравностите, което не е грешка. Възможен е определен брой пукнатини, причинени от свиване на хоросана по време на изсъхването му и леко запрашаване на мазилката. Също така, обезцветяването не е грешка, но изпускането на сол и мехурите са неприемливи. Ако планирате да изравните циментово-варовата мазилка с гипсова мазилка, не забравяйте да не я прилагате върху повърхности, които ще бъдат завършени с плочки.
Преди полагане на пода проверете подложката - съдържанието и нивото на влага. Колко бързо може да бъде положен подът зависи от влажността. В зависимост от вида на хоросана, времето за втвърдяване се различава и по този начин почивката преди продължаване на подови настилки. Обикновено подложките ви позволяват да полагате пода само след 2-3 седмична почивка. Въпреки това е безопасно да изчакате 6 седмици.
Вариациите в повърхността на основата зависят от вида на пода: те са разрешени в диапазона от 3 mm (за паркет и панели) до 5 mm (за керамични плочки) на дължина от 2 м. Освен това в една стая разликата в нивото на основата не трябва да надвишава 5 mm.
Там, където ще има контакт между различни подове, е необходимо нивата на замазките да се регулират към различна дебелина на материала, тъй като тя е различна дори в рамките на една продуктова група. И така, порцелановите плочки са от 7,5 до 30 мм, а теракота - 8-12 мм (най-популярните плочки са с дебелина 10 мм). Каменните плочки, произведени с дебелина 20-40 мм, също са разнообразни. На свой ред дебелината на традиционния паркет е 15-22 мм, слоестият паркет - 11-15 мм, ламелата и класическата мозайка - 8-10 мм, а дървените панели - 14-15 мм. Еластичните и килимни покрития също са подходящи за комбиниране с други материали, но тук разликата в дебелината може да е дори по-голяма, тъй като тези материали обикновено са с дебелина 2-4 мм.
Моментът на вземане на решение за комбинирана настилка от различни материали не трябва да е случаен. Поне ако искаме да избегнем ненужни разходи. Най-добре е, когато внимателно планираме къде и какви подове ще използваме и къде ще върви свързващата линия.
Когато правим замазки - независимо дали подът ще бъде свързан или не - винаги трябва да знаем с какво ще бъде завършен подът. В противен случай може да имаме проблеми, например с монтажа на вратата, ако по-късно изберем дебели дъски вместо първоначално планираната тънка мозайка.
Преди да поръчате работата, струва си да обсъдите с изпълнителя какво - поради неговия опит - той ще използва. Тук цената не може да бъде решаващият критерий - най-евтините средства обикновено са с много лошо качество. Ако изпълнителят се грижи за добър резултат от работата, той ще избере подходящата и доказана подготовка.
Също така си струва да се следи работата с използването на материали, които не могат да се виждат постоянно. И не става въпрос само за цената, защото тя може да бъде малка, а за ефектите от неизползването на препарата, например течно фолио под плочките под душа струва малко, а липсата му ще доведе до влага на стената, олющване на боята или гъбички.
На опаковката с керамични плочки намираме важна информация. В допълнение към името на колекцията имаме, наред с други, сянка, дата на производство, клас и клас на калибриране или абразия (последният за подови плочки). Важно е да ги изберете от един производствен цикъл, тогава няма да има проблеми с цветовите разлики. Преди да получавате опаковки с плочки, винаги трябва да проверите дали те не са счупени и дали всъщност са от една производствена партида и с една и съща калибровка - дори ако продавачът ни е казал преди това за това.
Най-добре е да направите това поне заедно с изпълнителя. Такова и никакво друго разположение на плочките, хода на фугите и местоположението на устройствата влияят върху крайното естетическо впечатление. Добре е да знаете, че тук има няколко правила. Започва с онези места, които са най-забележими, като например ръба на пода, който не е покрит с мебели, срещу входната врата. Цели плочки трябва да лежат там, разфасовките трябва да бъдат скрити под мебелите, в кътчета или да се опитат да ги скрият, например след като плочките са леко раздалечени. По-добре е разрезите да са във вдлъбнатите ъгли, отколкото в изпъкналите. Ако височината на покритието на стената не е кратна на размерите на плочките, инсталацията започва отгоре и се изрязва на пода. Освен това трябва да избягвате снайперистите на вратата.Ако форматът на плочките на стената и пода е еднакъв, струва си да се опитате да ги подредите така, че фугите да се „съберат заедно“.
смес Това обикновено е първият критерий преди закупуването на фугиращата смес. Производителите ги предлагат в много цветове - те обикновено се представят на специални мостри, които не трябва да отговарят на действителните цветове на фугите, положени по-късно.
Не забравяйте внимателно да избирате цвета на фугите, защото в зависимост от размерите на плочките и начина, по който са подредени, и ширината на фугите, той може напълно да промени външния вид на облицовката.
без фуги . Лепенето без фуги може да се извърши само когато плочките са коригирани (ръбовете им са перфектно изрязани, обикновено с точност до 0,2 мм). На практика безсвързаното полагане на други плочки не работи, тъй като те обикновено нямат идеално равномерни ръбове. Освен това плочките могат леко да увеличат размерите си поради топлина. Когато ги полагаме без фуги, ние излагаме ръбовете им на натрошаване, получено от притискането на ръбовете на плочките един към друг. Колкото по-големи са плочките и колкото по-малка е фугиращата смес, толкова по-голям е рискът от повреда. Това важи особено за стаи със слънце и подово отопление.
В допълнение към избора на ширината на фугите е важно да изберете подходящия разтвор за пълнене, който ще бъде в състояние да компенсира (дори при относително тясна фуга) напреженията в резултат на евентуално термично разширение на големи плочки. Това трябва да бъде гъвкав хоросан, адаптиран към ширината на фугата. По-добре е да не използвате такъв, който не е предназначен за запълване на по-широки пространства между плочките; ще се разпадне.
Материалът, който се полага без фуги, е мрамор, перфектно изрязан с лазер, но работата с този материал изисква подходяща квалификация. Обикновено обаче тази облицовка се полага и с минимални фуги, в които се нанася и полира мраморен прах. Само такава процедура позволява безопасна употреба и създава впечатлението, че така направената повърхност е еднородна.
От години се предлага широкоформатна облицовка: плочи с размери 40 х 40 см, 30 х 60 см, 60 х 60 см, 30 х 90 см, 120 х 60 см и по-големи - дори 100 х 300 см, или - на поръчка - в нестандартни размери. Противно на външния вид, големите елементи не са подредени по-бързо от стандартните плочки. Подобна облицовка донякъде ограничава дизайнерите - рядко се срещат големи плочки на стената, без да е необходимо рязане.
Елементите с голям формат изискват богат опит от керемидата и използването на специални лепила и хоросани за насочване. Те се нуждаят от подложка, подготвена по-внимателно, отколкото за по-малки плочки. С тях също трябва да се работи внимателно, за да не ги повредят.
Видът на камъка трябва да бъде избран според предназначението му. Гранитите са най-устойчиви на всякакви вредни ефекти и най-малко трайни - меки варовици. Най-важният критерий за подови настилки е изтриването, така че тук са подходящи гранит, мрамор и твърд варовик. Мраморите са много лесни за оцветяване, така че трябва да бъдат защитени веднага след полагането. Най-доброто за това са препаратите на силиконова основа. Гранит, мрамор, твърд варовик и травертин са подходящи за первази. Всички те могат да бъдат полирани, така че повърхността им да стане блестяща. Тук не се използват пясъчници, защото са чупливи. Гранитите също са най-подходящи за кухненските плотове - те са много устойчиви на замърсявания, повреди и висока температура.
Струва си да знаете, че колкото по-плътен и твърд е този материал, толкова по-тънка може да бъде плочата. Каменните плочки се прикрепват само към хоросани или лепила, специално проектирани за тази цел. В противен случай те могат да се обезцветят.
на такива места трябва да бъде практичен, тоест равен, издръжлив, лесен за почистване и поддръжка, както и безпроблемен за ремонт. Естетичните изисквания обикновено са по-ниски. Всеки етаж има своя специфичност - в гаража той трябва да е устойчив на абразия и химикали, а в котелното - незапалим и лесен за почистване. Бетонните подове не могат да бъдат покрити, ако повърхността им е подсилена с импрегнация или боя. Техническите плочки gres са издръжливи, устойчиви и относително евтини. Смолените подове също са много устойчиви, за съжаление са скъпи.
По-добре е да се откажете от полагането на дърва на топъл под. Ако обаче настояваме за това, изберете тези видове, които по-добре провеждат топлината, дълго време достигат хигроскопично равновесие и променят размерите си в малка степен под въздействието на температурните промени. Подходящи са Jatoba, iroko, merbau, doussie, акация и дъб. По-добре да се откажете от бук, клен, габър и бреза. Традиционните дъски и паркет ще бъдат неподходящи, докато индустриалният паркет, мозайката и многослойните дъски са подходящи. Последните са тънки и се състоят от два или три слоя, разположени напречно, благодарение на които напреженията, причинени от свиването на дървото, са частично изравнени.
Използвайте масивни дъски на пода. Когато решавате конкретен вид, струва си да обърнете внимание на свиването на дървото - колкото по-малко, толкова по-малко ще се деформират дъските. Много е важно дали дървесината е стабилна, накратко - как работи след монтажа. Тези характеристики са свързани помежду си, т.е.дървесината с ниско свиване е по-стабилна от дървесината с голямо свиване.Твърдостта ще бъде важна за дървесината, положена на пода, вероятно също и върху плот. От полските видове дъбът и лиственица са най-добри. Някои също препоръчват термо дърво, материал, който е бил изложен на влага при висока температура и повишено налягане. Вече не трябва да реагира на влиянието на влагата.От екзотичните видове тик, ироко, мербау, дуси и падук (те също са малко по-твърди от дъба) са най-добри.
Мястото, където подът отговаря на стената, изисква внимателно довършване - практично и същевременно съобразено с интериорната подредба - те могат да бъдат съобразени с пода или с врати или стени. Най-често на тяхното кръстовище се монтират первази и цокли.
Когато избирате летвите, не забравяйте, че тяхната роля е също да маскират разширителните разстояния, така че дебелината трябва да е достатъчна, за да покрие процепа. Первазите се фиксират след боядисване на паркета, но преди последното боядисване на стените и таваните.
За да изберете идеалния размер стъкло или огледала за кухнята или банята, обикновено трябва да ги поръчате по размер. Ако огледалото е окачено твърде ниско над мивката, чешмяна вода, сапун или други хигиенни продукти ще оставят петна по повърхността. Следователно между ръба на това оборудване и ръба на умивалника трябва да има завършено пространство с височина 10-12 cm.
Когато решавате конкретен размер на стъклените стъкла, трябва също така да вземете предвид разположението на всякакви стенни лампи, ключове и контакти, така че да изрежете предварително отворите, необходими за електрическата инсталация.
Най-добре е да купите умивалник, тоалетна и биде в рамките на една дизайнерска серия. Ако обаче не решим да го направим, струва си да се уверим, че те идват от поне един производител, от същата фабрика. Благодарение на това цветът на керамиката ще бъде същият, което е особено важно при малките бани.
Независимо дали ще има басейн за гребане под душа или не, ние трябва да осигурим място за канализационния подход още на етапа на направата на тавана и чучурите.
Ако изберем кабина без душ кабина, дъното на душа трябва да бъде оформено с лек наклон към оттичането на водата (можем да избираме между линейно или точково оттичане). Подът също трябва да бъде хидроизолиран, за да предпази тавана от проникване на вода. Това може да стане чрез полагане на слой от традиционен изолационен материал (покривен филц и битумно покритие) или чрез закрепване на повърхността с течно фолио или водоустойчив хоросан и допълнително подреждане на уплътняващи ленти в ъглите.
Ако обаче изберем опцията с душ кабина, хидроизолация на пода няма да е необходима. Вместо това можете например да инсталирате специална рамка около душ кабината, която събира вода в кръстовището на пода и душ кабината и след това я източва към сифона.
Може да бъде завършен почти навсякъде - чрез залепване на керамични плочки, дърво, закалено стъкло или дори метален лист. За да направите това обаче, първо трябва да направите корпуса на ваната. Най-лесният начин обаче е да инсталирате готови панели. Най-често те са изработени от акрил или ламинат, а за ексклузивни вани можете да си купите екзотични дървени или стъклени обвивки.
Панелите се купуват най-добре заедно с ваната. Акрилът променя цвета си с времето, така че най-добре е капакът и ваната да са от един и същ производител. Както и да е, дори новите продукти от различни фабрики могат да се различават по сянка.
В плановете на къщата ще намерим информация за това колко врати се нуждаем и как да отворим крилата, т.е. най-често дали трябва да поръчаме лява или дясна врата и дебелината на преградните стени, което влияе върху ширината и вида на рамките на вратите. Също така ще трябва да решим дали искаме вратата да се изравнява с рамката (която е по-скъпа) или с видими панти. Трябва да запомните, че вратата е пълен комплект: крило, рамка и дръжка. Ето защо, преди да се възползваме от атрактивното предложение за покупка, нека проверим дали цената наистина се отнася за цялото в необходимите ни размери.
Също така си струва да се помисли дали отделни крила, когато се отворят, няма да се сблъскат помежду си или да блокират пътищата в комуникационните маршрути. Монтажът на интериорните врати трябва да се извърши преди лакиране на дървения под. Ако вратата е подготвена от дърводелец, листата трябва да бъдат боядисани и лакирани, преди да се монтират рамките на вратите, за да могат те да изсъхнат.
Повечето плъзгащи се врати са системи с горна релса. Те не докосват пода, който може да бъде завършен по всякакъв начин, без да се прави праг. На пазара се предлагат и системи с дънен водач. Те са по-стабилни, така че се използват, когато крилото е голямо и тежко. Такива насоки обаче трябва да се вземат предвид преди полагането на подовете. Трябва да решите дали вратата да бъде скрита в стената, преди да издигнете преградни стени. Те се сглобяват с помощта на системи, състоящи се от специална касета, монтирана в стената или прикрепена към нея, или рамки от материали, използвани за леки преградни стени.
стълби Готовите стълби се вграждат - за разлика от популярните стоманобетонни - обикновено след полагане на подовете. Те могат да бъдат изцяло изработени по поръчка или сглобени на място от предварително изработени части. Производителите на стълби имат готови стълби и каталози с шарки на своите места за продажба. Можете да изберете модел в неговата цялост или - заедно с изпълнителя - да създадете индивидуален проект. Можете да видите дизайна на стълбите на екрана на компютъра, да „изпробвате“ стълбите към интериора, да проверите как ще изглеждат с различни парапети и довършителни детайли.
След това стълбите се правят в завода на производителя (обикновено от един до няколко месеца), след това се доставят на строителната площадка и се сглобяват.
-популярната е да се покрие камината със стоманена решетка и гипсокартон, към които са прикрепени всякакви довършителни материали. Можете също така да използвате готов корпус, наличен в различни размери и адаптиран към различни видове камини - хоризонтални, вертикални и ъглови. Важно предимство на такъв корпус е много по-ниската му цена. Освен това сглобяването на такава рамка е по-бързо и относително лесно. И ако след известно време решим да променим интериорния дизайн, лесно е да инсталираме нов, без да се налага да възстановяваме цялата камина.
трябва да оцените повърхността на стените и таваните. За да изчислите необходимото количество бои, можете да използвате тяхната ефективност, т.е. броят на квадратните метри, които могат да бъдат боядисани с един литър боя. Обикновено това са максималните стойности (напр. До 14 м2 / л), които могат да бъдат постигнати върху идеално гладка основа, изчислена за един слой. Така че е по-безопасно да се приеме ефективността на ниво от около 80 процента. декларира и също така да вземе предвид факта, че обикновено трябва да нанасяме боята по стените поне два пъти.
За помещения, изложени на замърсяване (зала, детска стая), си струва да изберете боя с висока устойчивост на търкане. От друга страна, за тези с повишено съдържание на водни пари (баня и кухня), при които съществува риск от разрастване на плесени при по-слаба вентилация, препоръчително е да се избират бои с фунгицидна добавка.
Боядисването се предшества от грундиране, което има за цел да унифицира повърхността на основата и да намали нейната абсорбция и да подобри адхезията на боята. Мазилките (започвайки от таваните) се боядисват за първи път преди полагане на подовете. Второто боядисване трябва да бъде много внимателно и да се извършва почти в завършени интериори. След това трябва да покриете ставите на рамките на вратите със стени, первази, первази, каменни плотове и т.н.
Дори преди да започнете довършването на стените, струва си да се уверите, че електрическите контакти и контакти са навсякъде, където е необходимо, и че нашите планове не са се променили. Електрическо оборудване - контакти, ключове и аплици са прикрепени последно. След това не забравяйте да защитите подовете с картон.
Дори да забравим да осветим някое място, можем да прикрепим самозалепващи LED ленти по всяко време - малки и икономични LED лампи дават доста силна светлина с цвят, подобен на естествения. Те се купуват на метър и се нарязват на маркирани места. Те се захранват от ниско напрежение, така че те изискват трансформатор с мощност не по-малка от общата мощност на лампите на лентата (всяка консумира приблизително 0,2 W). Ако трансформаторът е свързан с кабел с щепсел, можете да използвате междинни контакти с дистанционно управление (те са поставени между щепсела и електрическия контакт).
