Внимание! Редът може да бъде и обратният (първо, анти-влажна изолация и след това изолация); това решение обаче е по-лошо - тогава дебелината на изолацията не може да се увеличи, защото се прави за сметка на височината на: помещения в приземния етаж (освен ако не изградим по-високи приземни стени).
Друг елемент на пода е бетонната замазка (замазка), която е основата за приземния етаж.
Подът на земята може да бъде положен до основния слой преди изграждането на стените на къщата. На практика обаче пясъкът и хоризонталната изолация обикновено се полагат първо върху фундаментните стени (оставяйки припокриването с изолацията под пода), след това се изграждат стените на приземния етаж и тавана и след това се полагат следващите слоеве на пода.
На каква височина ще бъде пода
Височината, на която приземният етаж трябва да бъде издигнат над земята, е посочена в проекта; обикновено е 45-60 cm. Трябва обаче да помним, че в бъдеще нивото на земята около къщата може да се увеличи (особено ако площта около парцела е незастроена - пътищата все още не са асфалтирани, няма подземни инсталации). Следователно винаги си струва да помислите дали да не повдигнете малко нивото на приземния етаж (като повдигнете фундаменталните стени на къщата по-високо или леко повдигнете нивото на земята на парцела). По този начин ще защитим къщата срещу вода, изтичаща от пътя или съседните парцели по време на пролетни размразявания и след обилни дъждове. Такива промени трябва да бъдат въведени в дизайна преди получаване на разрешение за строеж.
Внимание! Собствениците на парцели в съседство с реки (дори малки), както и големи обработваеми полета или ливади трябва да обърнат особено внимание на въпроса за височината на приземния етаж. На такива места, след продължителни валежи, може да настъпи локално наводнение в резултат на наводнение на реката или голяма маса вода, течаща от полета, когато земята не е в състояние бързо да я абсорбира.
Дебелина на подовия слой и инсталации с нулево състояние
Преди да започнат работите, свързани с полагането на следващите етажни слоеве, на първо място, дъното вътре в основите на стените трябва да бъде внимателно изравнено. След това трябва внимателно да измерите дебелината на последователните слоеве - уплътнен пясък, изолация и бетонна основа. Те трябва да бъдат подредени по такъв начин, че както хоризонталната изолация против влага (както тази под целия под, така и тази, поставена отгоре на фундаментните стени) да са на еднаква височина. Те трябва да бъдат плътно свързани помежду си и не се препоръчва огъването им в точката на свързване, тъй като това води до напукване на покривния филц и поява на течове. Също така е правилният момент да вземете решение за евентуално увеличаване на изолационния слой,във връзка с посочената в проекта.
Внимание! Преди да полагате пода, трябва да планирате местата за свързване на санитарни помещения и да разпределите тръбите на канализационната система - в противен случай ще трябва да разбиете бетонната основа по-късно. Преди да направите пода, също трябва да се осигури водопроводна връзка и да се подготви възможността за свързване на електрическа връзка. Преди това в стените на фундамента са оставени дупки, през които ще се водят тръбите.
Затопляне под пода
За да не излиза топлината от къщата на земята, трябва да изолирате пода, построен върху нея. Съгласно действащите разпоредби коефициентът на топлопреминаване U за пода на земята не трябва да надвишава 0,45 W / (m2K). На практика подът е изолиран с квадратен сантиметров слой полистирол, но може да се покаже, че - за да отговаря на стандартните изисквания - подът изобщо не може да бъде изолиран. За щастие, по-голямата част от инвеститорите решават да положат по-дебел слой изолация - 10-15 cm полистирол вече е стандарт, а понякога изолационният слой е дори 20 cm.
За изолиране на пода на земята се използват твърди полистиролови или екструдирани полистиролови плоскости, експандиран глинен агрегат или (рядко) твърди плочи от минерална вата. Най-добре е изолационните плоскости да се поставят на два слоя, с преместени контактни точки (по този начин, за да се предотврати образуването на топлинни мостове на фугите, както и да се изолират инсталациите, разположени в пода). Екструдираните полистиролови плоскости, които имат около 20% по-добра топлоизолация от полистирола (те могат да бъдат положени с по-тънък слой), обаче са по-скъпи от него. Експандираната глина (импрегнирана, 10-20 мм гранулиране) може да се постави в насипно състояние или в нарязани торби (без изливане).
Изолация на фундаментни стени
Начинът, по който са изолирани фундаментните стени в къщи без мазе, зависи от нивото на приземния етаж. Ако се намира:
- 50-70 см над земята - достатъчно е да се изолира само горната част на фундаментните стени, стърчащи над земята, т.е. цокълът. Не е необходимо обаче да се полага изолация под нивото на земята;
- точно над нивото на земята - препоръчително е да се изолират фундаментните стени до нивото на основата.
Влажна изолация
За да изолирате къщата от влага в земята, тя трябва да бъде отделена с плътен слой анти-влага изолация. В къщи без мазе основната защита срещу влага от земята е хоризонтална изолация на фундаментните стени и приземния етаж. И двете изолации трябва да бъдат свързани в 15-20 cm припокриване.
Изолация на фундаментна стена. В проектите обикновено се пише като "2 × papa na stickiku". Винаги се поставя над нивото на земята, върху всички фундаментни стени на сградата - външни и вътрешни. Преди полагане на изолацията, горната част на стените трябва да бъде изравнена с тънък слой циментов разтвор. Това ще предпази покривния филц от повреди и ще намали консумацията на асфалтова паста. Разтворът може да се използва и за залепване на изолация, ако е PVC фолио.
След това основата се заземява и върху нея се нанася мастикът или емулсията, а след това покривният филц - по такъв начин, че ръбът му да излиза на 20 см отвъд стената, към интериора на къщата. Това създава припокриване, което по-късно ще се използва за свързване на изолацията на стената с подовата изолация. Забележка - тук мастикът е изолация, а покривният филц е само неговата „армировка“.
Подова изолация. Обикновено изолацията на пода на земята е направена от подложка или полиетиленово фолио с дебелина най-малко 0,3 mm, положена с 20 cm припокриване. Най-добре е тя да се полага едновременно с изолацията на фундаментните стени и след това върху нея да се направи замазка, за да се предпази от повреда.
На практика обаче по-често се прави по различен начин: подовата изолация се монтира по-късно, по време на довършителни работи, когато стените и покривът на къщата вече са завършени. Недостатъкът на последното решение е, че е трудно да се свърже плътно изолацията на пода с изолацията на фундаментните стени. Обикновено се оказва също така, че направените преди това покривни филцови обиколки (стърчащи от стените) са повредени по време на строителните работи.
Внимание! Най-добре е общата дебелина на баласта, изолацията и подложката да е такава, че нивото на втвърдения субстрат да е точно на височината на горната част на фундаментните стени - благодарение на това връзката на хоризонталната противовлажна изолация на стените с подовата изолация ще бъде лесна за изпълнение и няма да се повреди по време на строителството.
Чучур
Замазката (наричана още замазка) е последният, най-горният слой на недовършен под на земята - върху нея ще полагаме само пода (паркет, панели или плочки). Тя трябва да бъде направена като монолитна плоча (бетон или гипс), отделена от всички стени чрез дилатации, направени от ленти от полиуретанова пяна или ленти от полистирол. Това позволява на замазката да се разширява свободно (което е особено важно, когато в нея има тръби за подово отопление) и предотвратява предаването на ударни звуци към конструкцията на къщата.
В големите помещения освен крайните компенсатори са необходими и междинни фуги; те трябва да се извършват на всеки 4 м, в сушилна основа, чрез изрязване с мистрия или чрез фиксиране на специални разширителни профили. Това локално отслабване на напречното сечение в случай на напрежения ще доведе до контролирано напукване на плочата. Разширителните фуги се правят и в праговете между помещенията; Там често се свързват замазки с различна дебелина, освен това таваните в съседните помещения могат да бъдат натоварени по различни начини и да работят по различен начин.
Стандартната дебелина на чучура е 5 см; само при подово отопление трябва да се увеличи до 8-10 см.
За да се подобри твърдостта на замазката и нейната устойчивост на надраскване и напукване, в нея трябва да се постави армировка. Най-добре е да ги направите от специални стоманени мрежи с размер на окото 10 × 10 или 15 × 15 см, направени от пръти с диаметър 3-4 мм.
